ÆVINTÝRI Í NAVOJOA-DALNUM, SONORA

Send

Um leið og við yfirgáfum flugvöllinn og án margra krókaleiða, eins og þeir eru í norðri, sögðu þeir mér: „hlaupið er þegar búið að gefa það“.

Þó að við hefðum í raun ekki talað mikið meira fyrir ferðina hafði hann aðeins loforð sitt um að hann myndi lifa ógleymanlegt ævintýri. Engu að síður vissi hann ekki um hvað þetta snerist, sama hversu mikið hann reyndi, hann gat ekki ímyndað sér hversu mikið hlaup hann gæti verið eða hversu stillt þau gætu verið, en hann var að komast að því.

Úr sjón, úr huga

Þegar við komum að hótelinu hittum við Jesús Bouvet, sem rekur Lobo Aventurismo klúbbinn í Navojoa, og bara frá því að sjá reiðhjólið sem hann var að koma með vissi ég að „hlaupið“ var svo sannarlega vel stillt. Saman með Carlos og Pancho skipuleggjum við leiðina, áætlanirnar og nauðsynlegan búnað fyrir leiðangurinn okkar. Á innan við hálftíma var mér ljóst að hér, auk chili papriku og byggs, bragðast þeir eins og ævintýri. Kannski er þetta staðalímyndin, en það var erfitt fyrir mig að ímynda mér að bóndi eða landbúnaðarfræðingur færi af vörubílnum sínum - húfu og vel búnum stígvélum - að búa sig við tennurnar og fara út að stíga á hjólin með fullri fjöðrun.

Samkvæmt ráðgjöf er ekki svindl

Við höfðum verið sammála um ferðaáætlunina og allar upplýsingar um flutninga. Þungu leikmunirnir: kajakar, reipi, fjallahjól og hestar, auk smá smáatriða, sólarvörn, fráhrindandi og vistir fyrir hverja útferð. Þá vaknaði spurningin: hversu mörg erum við? Sem gæti vel verið: hversu mörg getum við passað? Og er það að meðan þeir voru að telja gat ég aðeins munað orð vinar míns, „hlaupið er vel stillt“ ... ég hafði aldrei séð jafn mikinn áhuga, ég var eiginlega orðlaus.

Dagur 1 Moroncarit ósa, paradís fugla

Við þurfum þrjá flutningabíla til að geta flutt kajakana átta - aðallega tvöfalda og þrefalda - til Yávaros-hafnar, ekki aðeins frægur fyrir sardínur sínar, heldur náttúrufegurð umhverfisins. Við byrjuðum að róa í gegnum mangrove völundarhúsið, sem er athvarf fyrir þúsundir íbúa og farfugla sjófugla, hundruð brantas, kræklinga, krana, hvíta og brúna pelikana, endur (kyngja og sköllótta), roseate skeiðarár, ýmsar tegundir máva, freigátur og sjóhanar blakta í hverju horni þessa staðar. Ég hef aldrei séð jafn marga fugla saman. Paddling er ekki mjög tæknileg á opnum teygjum mangroveins, en á leiðinni eru nokkrar greinar þar sem þú verður að hreyfa þig af nákvæmni, ekki aðeins vegna hættu á að festast á milli greina, heldur vegna þess að hirða læti geta valdið árás á um 5.000 moskítóflugur, sem ekki er mælt með. Til þess að sjá fugla er mikilvægt að róa í hljóði, annars er nánast ómögulegt að komast nálægt.

Við höfðum svo gaman af þessum fallega stað að við ákváðum að þola „háannatímann“ - þar sem moskítóflugur ráða öllu - til að verða vitni að sólsetrinu, sem á þessu svæði er sannkallað sjónarspil. Við the vegur, ástríðan sem Spiro skráði hegðun þessarar fjölbreytni fugla er mjög smitandi, að því marki sem við berjumst öll um að nota aukasjónaukann, vegna þess að hann sleppir ekki sjónaukanum eða fyrir mistök, og það er í gegnum nákvæm rannsókn hans - til þessa hefur hann skráð 125 tegundir fugla - hefur getað tekið þátt í atvinnulífinu í Huatabampo við stofnun Fundación Mangle Negro, AC

Dagur 2 Í leit að sæjóni

Morguninn eftir stöndum við snemma á fætur til að snúa aftur til sömu hafnar, að þessu sinni til að sigla sjóleiðis í leit að sæjóninu sem byggir árstíðabundið við þessar strendur. Þótt þeir séu litlir varghundar eru þeir mjög aðlaðandi vegna félagslyndrar hegðunar sem þessi spendýr hafa sýnt í nærveru manna. Við róðum meðfram brenndu brúnni og framhjá klettunum sem þeir eru tíðir og engin heppni. Þá sagði Spiro: „engan veginn, förum á ströndina til að sjá hvort það eru til kjánalegir fuglar“, sem virtist ekki vera mjög lofandi að segja til, en brátt varð ég út af mistökum mínum. Þegar við komum nær byrjaði ég að finna blett á ströndinni sem virtist ná í um 50 eða 60 metra. Reyndar voru margir fuglar þarna, hundruðir þeirra, kannski þúsund, og mér til undrunar var það ekki áfangastaður okkar. Nokkrum kílómetrum síðar stóðum við fyrir framan stóran plástur, um 400 metra langan, myndaður af skarfum og bláfótum. Pancho sagði mér að þeir væru að bíða eftir mér þar því um leið og ég setti fótinn í sandinn myndu þeir fljúga, og þannig var það, um leið og ég lenti í 100 til 200 fugla fénu í einu og tóku af stað hver á fætur annarri í sjónarspil án þess að jafna. Á nokkrum mínútum var ströndin í eyði.

Þrátt fyrir strauminn á móti okkur, sem gerði okkur erfitt fyrir að snúa aftur, stoppuðum við samt til að fylgjast með hreiðrum æðarunganna sem eru mjög vel felulitaðir og er að finna nokkra metra frá ströndinni. Rétt við komuna hittum við fjölskyldu höfrunga sem fæða sig fyrir framan ströndina sem þjónaði til að loka ferðinni með blóma.

Hæsti tindur í dalnum
Hver sem er hefði fengið nóg með morgunspaðann en upphafið að hæsta tindi dalsins var þegar áætlað, svo eftir góða máltíð fórum við til Etchojoa, þar sem einmanlegur fjallgarður sjö tinda stendur upp úr: Bayajórito, Moyacahui , Junelancahui, La Campana, Oromuni, Totocame og Babucahui, þar á meðal Mayocahui er hæst (150 metrar á hæð), þó það feli ekki í sér mikla áskorun, þá er útsýnið frá toppnum vel þess virði. Fjallið er fullt af mismunandi tegundum af kaktusa og mesquite, sem eru notaðar af mismunandi tegundum fugla, svo sem eyðimörkarspóa, bláa svalanum, norðanverðu og hæsta rándýrinu í lofti, rauðfálkanum.

Dagur 3 Hesturinn úr stáli

Hugmyndin um búgarðinn í lycra stuttbuxum sem fetuðu fjallahjól var samt svolítið skrýtin, en Jesús og Guillermo Barrón þoldu ekki lengur hvötina til að „gefa mér kinn“ á slóðum sem þeir sjálfir hafa rakið innan Rancho Santa Cruz. Hverjum hefði dottið í hug að Memo væri ríkismeistari og einn af framúrskarandi hjólreiðamönnum innanlands í meistaraflokki? Með öðrum orðum, vinurinn „slær“ mjög hart á þetta. Almennt nota þeir eyðurnar sem nautgripir skilja eftir meðan þeir fara um fjöllin, sem verður að viðhalda reglulega, því þó hér vaxi illgresið ekki eins og í suðurhluta lýðveldisins, árekstur við mesquite eða einhvers konar Cactaceae gæti orðið versta martröð hjólreiðamanna. Landslagið breytist verulega með árstíðum, þannig að brautirnar eru alltaf mismunandi. Í rigningartímanum springur það græna í hverju horni; og í þurrkum blandast brúnu greinarnar við lit jarðarinnar og auðvelt er að týnast á slóðum. Við Spiro eyddum löngum tíma í að finna ummerki jubílaleiðarinnar, þangað sem hinir höfðu farið. Það var mjög einkennileg tilfinning, því við gátum heyrt í þeim, en ekki séð þau, það var eins og þau væru felulituð með pensli.

Dagur 4 og 5 Leyndarmál San Bernardo

Á þessum tímapunkti í ferðinni var ég vel sannfærður um að þetta svæði býður upp á ævintýri fyrir alla smekk, en ég vissi ekki að enn eitt óvart biði mín. Carlos hafði sagt mér margt um fegurð San Bernardo, norður af Álamos, næstum við landamærin að Chihuahua. Eftir nokkra klukkustunda ferðalag stoppaði flutningabíllinn með Lalo, Abraham, Pancho, Spiro og ég loks fyrir framan Divisadero hótelið, í miðbæ San Bernardo, þar sem Lauro og fjölskylda hans var þegar að bíða eftir okkur. Eftir hádegismat hófst leiðangurinn. Þetta var paradís ótrúlegra bergmyndana! Þegar við komum aftur á hótelið voru þeir búnir að skipuleggja roastbeef fyrir okkur í félagsskap bæjaryfirvalda. Daginn eftir fórum við, sumir á hestbaki og aðrir á múlum, um gljúfur sem kallast Los Enjambres, sem er sannkallað sjónarspil.

Með þessu lauk ferð okkar, mjög þakklát fyrir að hafa deilt ógleymanlegum stundum með þeim sem tóku á móti okkur og sýndu okkur þessa 100% mexíkósku paradís fyrir ævintýramenn í hjarta.