Hvað hefur þessi staður sem margir aðrir við Kyrrahafsströndina hafa ekki?
Vegna þess að það er opið haf, hefur það enga flóa, öldur þess henta ekki til íþrótta og skeljar finnast sjaldan á sandinum; Venjulega blæs vindurinn mjög og þegar ekki, þá fluga moskítóar, fúsir til að bíta; ferðaþjónusta þess er í lágmarki ... svo hvað gerir Sesteo að aðlaðandi stað? Jæja, hvorki meira né minna en maturinn, róin og fólkið. Er það ekki nóg?
Sesteo er dregin til baka frá helstu ferðamannaleiðum í Nayarit-fylki með 40 km malbikuðum vegi sem byrjar frá Santiago Ixcuintla, ágætum verzlunarbæ með áhugaverðum arkitektúr frá Porfirian-tímabilinu og endar við Los Corchos ejido, til Þar skaltu halda áfram í gegnum einn kílómetra land, þangað til þú munt finna röð af bogum sem á ferðamannatímum - sem eru sjaldgæfir þar - þjóna sem komustaður gesta.
Já, dagar ferðaþjónustunnar eru fáir: alla páska og suma um jól og áramót, ekkert meira. Sumarið býður upp á rigningartíma sem hræðir burt alla forvitna og það sem eftir er ársins ferðast aðeins heimamenn um staði sína og ströndina, í mjög sérstökum og venjubundnum lífstakti fyrir þá.
Við fyrstu sýn er Sesteo ekkert annað en fiskiþorp, með nokkur hús úr efni (sement og blokk) sem eru aðeins byggð yfir hátíðarnar vegna þess að flestir búa í Los Corchos. Vitneskja um það ítarlegri leiðir okkur hins vegar til að uppgötva að ekki einu sinni fiskveiðar eru aðalhamfarir íbúanna og þegar við sjáum yfirgefin sveitasetur skiljum við að einu sinni fyrir mörgum áratugum lofaði byggðin meira en örlög hennar var annar.
Fyrir um fjörutíu árum, samkvæmt heimamönnum sem komu á þessum tímum, var þjóðvegurinn byggður sem kom til bóta eins og Otates, Villa Juárez, Los Corchos og Boca de Camichín (þar sem hann endar í bili). Vegna þess hófst vöxtur strandsvæðisins, sem þá var frægur fyrir framleiðslu þess á fiski og ostrum, auk rækju bæði frá sjó og örlátum ósum sem í raun er mikið um allt Nayarit svæðið. Þannig, með bundnu slitlagi, gátu þorpsbúar flutt vörur sínar hraðar og heildsölukaupendur gátu fengið þær ferskar og á frábæru verði. Á sama hátt, þökk sé þessum þjóðvegi, hafði einhver hugmynd um að varpa ferðamannasvæði, deila lóðum sem seldust hratt og þar sem nýju eigendurnir fóru strax að byggja helgarhúsin sín, á því svæði með vænlegri framtíð. Landnemarnir sáu hvernig gleymt heimalandi þeirra óx og tóku á móti fólki sem hafði aldrei stigið fæti á þessi lönd áður.
Náttúruöflin merktu hins vegar annan farveg. Stöngin byrjaði að breikka og náði aukningu á broti. Nokkur hús urðu fyrir áhrifum og sum týndust alveg neðansjávar. Síðan þá hafa flestir bæirnir verið yfirgefnir, nema nokkrir sem eigendur heimsækja stundum, margir aðrir sem eru undir eftirliti einhvers daglega og hótelið, sem varla lifir af, meira vegna stolts eiganda þess en fyrir að vera fyrirtæki í sjálfu sér. Hér er rétt að geta þess að á þessu hóflega en hreina hóteli jafngildir kostnaður á nótt í tveggja manna herbergi verð tveggja tímarita frá óþekktu Mexíkó. Svona er óvenju ódýrt líf þar!
Hið hverfula ævintýri arðbærrar ferðaþjónustu dempaði ekki anda íbúanna. Þeir höfðu enn lífsviðurværi sitt af fiskveiðum eða landbúnaði. Já, það hljómar undarlega, en margir af ejidatarios Los Corchos eru sjómenn eða bændur, eða báðir, vegna þess að þessi lönd eru líka frjósöm og mikil. Ekki fyrir einskis nokkrar bestu og umfangsmestu tóbaksplantagerðirnar eru að finna í Villa Juárez svæðinu; Sömuleiðis eru ræktaðar baunir, tómatar, vatnsmelóna og annað grænmeti.
Íbúar Sesteo eru mjög vinalegir og einfaldir eins og flestir strandlífsfólkið. Þeim finnst gaman að mæta á ferðamenn og ræða við þá, spyrja þá um uppruna staðina og segja þeim sögur af hafinu. Að eyða kvöldi í fyrirtæki sínu er að fara inn í heim sem er ekki til í stórborgum. Þannig lærum við um fellibylja; um stig tunglsins og hvernig þau hafa áhrif á sjávarföll, vind og veiðar; á sjónum sem eining eða andi sem finnur fyrir, þjáist, hefur gaman, gefur þegar hann er hamingjusamur og tekur í burtu þegar hann er reiður. Þar heyrðum við einnig af umsvifum sjómannsins, afköstum hans - eins og manni sem náði 18 kílóa snappara með höndunum - og jafnvel frásögnum hans, eins og þeim sem segir að fyrir mörgum árum hafi nokkrir fangar frá Marías-eyjum (sem eru nokkra kílómetra í beinni línu frá ströndinni) tókst að flýja í illa gerðum flekum og komst örugglega að strönd Sesteo, þaðan sem þeir flúðu og sáust aldrei aftur.
Hluti sem þessa lærum við á meðan Doña Lucía Pérez, frá „El Parguito“ veitingastaðnum, útbýr rauðbúshristing með huevona sósu (búin til með tómötum, lauk, agúrku, grænum chili og Huichol sósu) og salati af svörtum rækjum úr ósnum sem samkvæmt okkur segir eiginmaður hennar, Don Bacho, það er bragðbetra en sjávarréttur: eftir að hafa smakkað á honum efumst við ekki um það.
Það er þegar nótt, með vindi sem hrekur í burtu pirrandi nagana; Undir dimmri sviðsljósinu vinna Doña Lucía og tengdadóttir hennar Balbina í hinu auðmjúka eldhúsi, með leir- og viðarofni, til að þjóna einu viðskiptavinum sínum, sem á milli sopa af bjór njóta samtals við Don Bacho, fyrrverandi dómar í uppköstum, og sonur hans Joaquín, sjómaður að atvinnu. Ungu börnin hans hlusta vandlega án þess að komast inn í samtalið. Andrúmsloftið og umgjörðin er skemmtilegust.
„Það er mjög rólegt hér, við erum öll fjölskylda eða vinir. Þú getur tjaldað á ströndinni án þess að trufla þig. Við verðum að fylgjast með öryggi þínu vegna þess að við höldum orðspori öruggs staðar. Næstum enginn gistir, allir koma til að eyða deginum og fara. Litla hótelið hefur nánast aldrei fólk, en þegar það fyllist sjáum við hvernig hægt er að koma til móts við vini okkar “.
Það er rétt, viðskiptavinurinn sem mætir og deilir tíma og reynslu með þeim verður meira en bara kunningi. Þetta er góðvild sem aðgreinir þessa þorpsbúa - eftir tvær eða þrjár nætur samveru fæðist vinátta.
Á frídögum er hreyfingin í Sesteo í lágmarki. Hér og þar sérðu fjölskyldur og pör njóta sjávar, sólar, öldu og ganga meðfram ströndinni um einn og hálfan kílómetra frá bar að bar. Kyrrðin er alger. Aðeins á Helgavikunni er hægt að tala um mannfjölda, „mannfjölda“ og ys og þys. Það er í þá daga þegar eftirlit er með flotanum, þar sem meðlimir fara stöðugt í skoðunarferðir um svæðið til að koma í veg fyrir vandamál og fyrir utan að setja upp lífvörð sem hefur sem betur fer aldrei þurft að leggja sig fram í starfi sínu.
Til að heilsa ferðamönnum fyrir jólavertíðina sjáum við heimamenn vinna í enramadunum þeirra (eða palapas, eins og þeir eru kallaðir á öðrum svæðum). Þannig kynntumst við Servando García Piña, sem var að búa sig undir að undirbúa stöðu sína fyrir daga ferðamannastraums. Hann er upptekinn við að koma upp nýjum pálma laufum til að hylja sig undan vindinum, á meðan konan hans raðar því sem verður eldhúsið. Tvö ung börn hennar leika sér um og hjálpa á sinn hátt. Servando stoppar um stund til að hvíla sig og útbúa kókoshnetur sem hann selur þegar þess er óskað. Hann er líka mikill ræðumaður og skemmtir sér með því að segja frá endalausum anekdótum, þar sem við njótum dýrindis rækju-empanadas sem konan hans er nýbúin að elda.
Einnig er hægt að taka Sesteo sem upphafsstað til að heimsækja aðra staði, svo sem Los Corchos ströndina, Boca de Camichín, þar sem framúrskarandi ostrur eru seldar, eða fara til Mexcaltitlán með báti, á mikilli ferð um ána og ósa úr miklum gróðri. og dýralíf, að þekkja hinn goðsagnakennda bæ þaðan sem Aztekar fóru. Ef þú verður vinur sjómanns geturðu fylgst með honum til sjóveiða eða til rækju í ósunum, það er mjög áhugaverð og lýsandi reynsla.
Í stuttu máli er Sesteo tilvalinn staður fyrir þá sem vilja borða vel og ódýrt, á kyrrlátum stöðum, til að kanna staði sem fólkið hefur lítið heimsótt og búa hjá fólki sem er langt frá allri mengun.
