Fylgdu annálli frábærrar skoðunarferðar um ýmis ríki á hjóli!
SAN LUIS POTOSI
Við höfðum farið framhjá hæðunum en við höfðum rangt fyrir mér vegna þess að þessi hluti yrði miklu auðveldari. Sannleikurinn er sá að það eru engir sléttir vegir; á bíl teygir sig vegurinn að sjóndeildarhringnum og virðist flatur, en á reiðhjóli gerir maður sér grein fyrir að maður er alltaf að fara niður eða upp; og 300 km sveiflur frá San Luis Potosí til Zacatecas voru með þeim þyngstu í ferðinni. Og það er mjög mismunandi þegar þú ert með klifur eins og í fjöllunum, þú tekur upp takt og þú veist að þú ert að fara framhjá honum, en með sveiflurnar lága svolítið og svitna með hækkun, og aftur og aftur.
ZACATECAS
En umbunin var gífurleg, vegna þess að það er eitthvað ólýsanlegt í andrúmslofti þessa svæðis á landinu og víðátta landslagsins býður þér að vera frjáls. Og sólarlagið! Ég er ekki að segja að sólsetur séu ekki falleg á öðrum stöðum en á þessu svæði verða þau háleit augnablik; Þeir fá þig til að hætta að búa til tjaldið eða matinn og hætta að fylla þig í því ljósi, með loftinu, með öllu því umhverfi sem virðist heilsa Guði og þakka fyrir lífið.
DURANGO
Vafið af þessu landslagi höldum við áfram til borgarinnar Durango og tjöldum til að njóta áhrifamikillar og friðsamlegrar fegurðar Sierra de Órganos. Í útjaðri borgarinnar fór hitamælirinn í fyrsta skipti niður fyrir núll (-5) og myndaði þá frost á tjöldum tjaldanna, fékk okkur til að prófa fyrsta frosna morgunmatinn okkar og sýndu okkur upphafið af því sem beið okkar í Chihuahua.
Í Durango skiptum við um leið eftir einu réttu ráðunum um vegi sem við fengum (einkennilega frá ítölskum ferðamanni og í stað þess að fara upp á milli hóla í átt að Hidalgo del Parral héldum við í átt að Torreón á nokkuð sléttum vegi, með vindinn í hag og inn innan um fallegt landslag, paradís fyrir hjólreiðamenn.
COAHUILA
Torreón tók á móti okkur með pílagrímsferðum fyrir meyjuna frá Guadalupe og opnu hjarta Samia fjölskyldunnar og deildi heimili sínu og lífi þeirra með okkur í nokkra daga og styrkti trú okkar á gæsku íbúa Mexíkó og fegurð fjölskylduhefðar okkar. .
Frá Durango tilkynntu fjölskyldur okkar okkur um veðurskilyrði í Chihuahua og með áhyggjufullri röddu sögðu þær okkur frá mínus 10 stigum á fjöllum eða að það hefði snjóað í Ciudad Juárez. Þeir veltu fyrir sér hvernig við ætluðum að gera með kulda og satt að segja vorum við það líka. Munu fötin sem við komum með nægja? Hvernig trampar þú í minna en 5 gráður? Hvað gerist ef það snjóar á fjöllum?: Spurningar sem við vissum ekki hvernig ætti að svara.
Og með mjög mexíkóskum „jæja við skulum sjá hvað kemur út“ höldum við áfram að stíga. Fjarlægðirnar milli bæja leyfðu okkur undrunina að tjalda í norðri, meðal kaktusa, og daginn eftir voru þyrnarnir hlaðnir fleiri en einu sléttu dekki. Við vöknuðum fyrir neðan núllið, vatnskönnurnar gerðu ís, en dagarnir voru tærir og snemma á morgnana var hitastigið fyrir pedali ákjósanlegt. Og það var á einum af þessum geislandi dögum sem okkur tókst að fara yfir 100 km ferðalag á einum degi. Ástæða fagnaðar!
CHIHUAHUA
Við vorum á floti. Þegar maður fylgir hjarta hans geislar hamingjan og sjálfstraust skapast, eins og hjá Dona Dolores, sem bað um leyfi til að snerta fætur okkar, með taugaveiklað bros á vörum og hvatti stelpurnar á veitingastaðnum til að gera það sama: Þú verður að nýta þér það! “, Sagði hann okkur meðan við hlógum og með því brosi komum við inn í borgina Chihuahua.
Við vildum deila ferð okkar og nálguðumst dagblöð borganna á leið okkar og greinin í Chihuahua dagblaðinu vakti athygli fólks. Fleiri tóku á móti okkur á leiðinni, sumir biðu eftir því að við færum um borgina sína og jafnvel báðu okkur um eiginhandaráritanir.
Við vissum ekki hvert við ættum að fara inn í það, við heyrðum af vegum lokað vegna snjókomu og hitastigs minus 10. Við héldum að við myndum fara norður og fara yfir Agua Prieta hliðina, en það var lengra og það var mikill snjór; í gegnum Nuevo Casas Grandes var styttra en of mikið að ganga í hlíðum hæðanna; Fyrir Basaseachic voru hitastigin mínus 13 stig. Við ákváðum að snúa aftur til upprunalegu leiðarinnar og fara yfir til Hermosillo í gegnum Basaseachic; Hvað sem því líður höfðum við ætlað að fara upp í Creel og Copper Canyon.
„Hvar sem þau eru um jólin getum við náð þeim þangað,“ hafði Marcela frænka mín sagt mér. Við ákváðum að þetta væri Creel og hann kom þangað með frænda mínum Mauro og jólamat í ferðatöskunum sínum: romeritos, þorskur, kýla, jafnvel lítið tré með öllu og kúlum!, Og þeir gerðu í miðri mínus 13 gráður, okkar heila aðfangadagskvöld og fullt af hlýju heima.
Við urðum að kveðja þá hlýju fjölskyldu og halda í átt að fjöllunum; Dagarnir voru að vera bjartir og ekki var tilkynnt um neina snjókomu og við þurftum að nýta okkur það svo við héldum í átt að tæpum 400 km fjöllum sem við þurftum til að ná til Hermosillo.
Í huganum var huggunin við að hafa náð miðri ferð, en til að stíga pedali verður þú að nota fæturna - þetta var gott grip milli huga og líkama - og þeir gáfu ekki lengur. Dagarnir á fjöllunum virtust vera síðastir í ferðinni. Fjöllin birtust stöðugt hvert á eftir öðru. Það eina sem lagaðist var hitastigið, við fórum niður í átt að ströndinni og virtist sem kuldinn héldi sér í hæstu fjöllum. Við vorum að komast til botns í hlutunum, virkilega eytt, þegar við fundum eitthvað sem breytti andanum. Hann hafði sagt okkur frá öðrum hjólreiðamanni sem hjólaði á fjöllum, þó að í fyrstu vissum við ekki hvernig hann gæti hjálpað okkur.
Hávaxinn og grannur, Tom var klassíski kanadíski ævintýramaðurinn sem gengur um heiminn óáreittur. En það var ekki vegabréf hans sem breytti stöðu okkar. Tom missti vinstri handlegginn fyrir mörgum árum.
Eftir slysið hafði hann ekki farið að heiman en dagurinn kom þegar hann ákvað að hjóla og hjóla vegi þessarar heimsálfu.
Við töluðum lengi saman; Við gefum honum smá vatn og kveðjum þig. Þegar við byrjuðum fundum við ekki lengur fyrir þessum litla sársauka, sem virtist nú óverulegur, og okkur fannst við ekki vera þreytt. Eftir að hafa hitt Tom hættum við að kvarta.
SONORA
Tveimur dögum síðar var sagi lokið. Eftir 12 daga höfðum við farið yfir hvern metra af 600 km Sierra Madre Occidental. Fólk heyrði okkur öskra og skildi ekki, en við þurftum að fagna, þó að við komum ekki einu sinni með peninga.
Við komum til Hermosillo og það fyrsta sem við gerðum, eftir að hafa heimsótt bankann, var að kaupa ís - við borðuðum fjóra hvor - áður en við íhuguðum jafnvel hvar við myndum sofa.
Þeir tóku viðtöl við okkur í staðarútvarpinu, gerðu athugasemd okkar í dagblaðinu og enn og aftur umvafði töfrar fólksins okkur. Fólk Sonora gaf okkur hjörtu sína. Í Caborca, Daniel Alcaráz og fjölskylda hans ættleiddu okkur beinlínis og deildu lífi okkar með okkur og gerðu okkur að hluta af gleðinni yfir fæðingu eins barnabarnanna með því að nefna okkur ættleiðingafrændur nýja fjölskyldumeðlimsins. Umkringd þessari ríkulegu mannlegu hlýju, úthvíld og af fullu hjarta, skelltum okkur á götuna aftur.
Norðurhluti ríkisins hefur líka sinn sjarma og ég tala ekki bara um fegurð kvenna þess heldur um töfraeyðimörkina. Það er hér þar sem hitinn í suðri og norður í flóanum finnur rök. Við skipuleggjum ferðina til að fara yfir eyðimörkina á veturna, sleppa við hitann og ormana. En það var heldur ekki ókeypis, aftur þurftum við að ýta undir vindinn, sem á þessum tíma blæs mikið.
Önnur áskorun í norðri eru vegalengdir milli borgar og borgar -150, 200 km-, því fyrir utan sand og kaktusa er lítið að borða í neyðartilfellum. Lausnin: hlaða meira efni. Matur í sex daga og 46 lítrar af vatni, sem hljómar auðvelt, þar til þú byrjar að draga.
Altar eyðimörkin var að verða mjög löng og vatnið, eins og þolinmæði, var að verða minna. Þeir voru erfiðir dagar en við vorum hvött af fegurð landslagsins, sandöldunum og sólsetrunum. Þeir höfðu verið einir stigir, einbeittir okkur fjórum, en til að komast til San Luis Río Colorado kom samband við fólkið aftur í hóp hjólreiðamanna sem voru að koma aftur með flutningabíl frá keppni í Hermosillo. Bros, handaband og góðvild Margarito Contreras sem bauð okkur húsið sitt og brauðkörfu þegar við komum til Mexicali.
Áður en ég fór frá Altari skrifaði ég margt um eyðimörkina í dagbókina mína: „... það er aðeins líf hér, svo framarlega sem hjartað biður um það“; ... við trúum því að það sé tómur staður en í ró sinni titrar líf alls staðar “.
Við komum þreytt til San Luis Río Colorado; Vegna þess að eyðimörkin hafði tekið frá okkur svo mikla orku, fórum við hljóðlega yfir borgina, næstum sorgmædd og leituðum að stað til að tjalda.
BAJA CALIFORNIAS
Við yfirgáfum San Luis Río Colorado og rakst á skiltið sem tilkynnti að við værum nú þegar í Baja í Kaliforníu. Um þessar mundir, án þess að vera heilvita á milli okkar, urðum við fagnandi, við byrjuðum að stíga eins og dagurinn væri byrjaður og með hrópum fögnum við því að við værum þegar farin framhjá 121 af 14 ríkjum leiðar okkar.
Að fara frá Mexicali var mjög sterkt, því fyrir framan okkur var La Rumorosa. Síðan við byrjuðum ferðina sögðu þeir okkur: "Já, nei, betra að fara yfir San Felipe." Hann var risi skapaður í huga okkar og dagurinn var nú kominn til að takast á við hann. Við höfðum reiknað með um það bil sex klukkustundum til að fara upp, svo við fórum snemma. Þremur klukkustundum og fimmtán mínútum síðar vorum við efst.
Nú er Baja í Kaliforníu beinlínis lágt. Alríkislögreglan mælti með því að við gistum þar, þar sem vindar í Santa Ana blésu mikið og varasamt að ganga á þjóðveginum. Morguninn eftir lögðum við af stað til Tecate og fundum nokkra flutningabíla valt af vindhviðum síðdegis á undan.
Við höfðum enga stjórn á hjólunum, ýtt af einhverju ósýnilegu, allt í einu ýttu frá hægri, stundum frá vinstri. Í tvígang var ég dreginn af götunni, algjörlega stjórnlaus.
Fyrir utan náttúruöflin, sem voru ástfangin, áttum við í verulegum vandræðum með legur kerranna. Þegar þeir komu til Ensenada þrumuðu þeir þegar eins og hnetur. Það var ekki sá hluti sem við þurftum. Þetta var spurning um spuna - eins og allt annað í þessari ferð - svo við notuðum legur af annarri stærð, við snerum öxlunum og settum þá undir þrýsting, vitandi að ef það brást okkur, þá myndum við komast þangað. Æðruleysi okkar tók nokkra daga en líka hér var okkur tekið opnum örmum. Fjölskyldan Medina Casas (föðurbræður Alex) deildu okkur heimili sínu og áhuga sínum.
Stundum veltum við okkur fyrir okkur hvort við hefðum gert eitthvað til að verðskulda það sem okkur var gefið. Fólk kom fram við okkur með svo sérstökum væntumþykju að ég átti erfitt með að skilja. Þeir gáfu okkur mat. handverk, myndir og jafnvel peningar. „Ekki segja mér nei, taktu það, ég gef þér það með hjarta mínu,“ sagði maður við mig sem bauð okkur 400 pesóa; við annað tækifæri rétti strákur mér hafnaboltann sinn: „Vinsamlegast taktu það.“ Ég vildi ekki skilja hann eftir án boltans hans, auk þess sem það var ekki mikið að gera við það á hjólinu; en það er andinn að deila einhverju sem skiptir máli og boltinn er á skrifborðinu mínu, hérna fyrir framan mig, og minnir mig á ríkidæmi mexíkóska hjartans.
Við fengum líka aðrar gjafir, Kayla kom á meðan við hvíldum okkur í Buena Vista - bæ við hliðina á þjóðveginum sem fór frá Ensenada-, nú áttum við þrjá hunda. Kannski var hún tveggja mánaða, kynþáttur hennar óskilgreindur, en hún var svo daðrandi, vinaleg og greind að við gátum ekki staðist.
Í síðasta viðtali sem þeir tóku við okkur - í Ensenada sjónvarpinu - spurðu þeir okkur hvort við teldum skagann vera erfiðasta stig ferðarinnar. Ég, án þess að vita af því, svaraði nei og ég hafði mjög rangt fyrir mér. Við þjáist Baja. Sierra eftir Sierra, þvervindur, langar vegalengdir milli bæjar og bæjar og hita í eyðimörkinni.
Við vorum heppin alla ferðina, þar sem flestir virtu okkur á veginum (sérstaklega vörubílstjórarnir, þó að þú gætir haldið annað) en samt sáum við hana loka nokkrum sinnum. Það er alls staðar vanhugsað fólk en hér fletur það okkur næstum nokkrum sinnum. Sem betur fer kláruðum við ferðina án áfalla eða slysa til að sjá eftir. En það væri frábært að fá fólk til að skilja að 15 sekúndur af tíma þínum eru ekki nógu mikilvægir til að setja líf einhvers annars (og hunda þeirra) í hættu.
Á skaganum er flutningur útlendinga sem ferðast á reiðhjóli einstakur. Við hittum fólk frá Ítalíu, Japan, Skotlandi, Þýskalandi, Sviss og Bandaríkjunum. Við vorum ókunnugir en það var eitthvað sem sameinaði okkur; Fyrir enga ástæðu fæddist vinátta, tengsl sem þú getur aðeins skilið þegar þú hefur ferðast á reiðhjóli. Þeir horfðu á okkur með undrun, mikið fyrir hundana, mikið fyrir þyngdina sem við drógum, en meira fyrir að vera Mexíkóar. Við vorum ókunnugir í eigin landi; Þeir sögðu: „Það er að Mexíkóar eru ekki hrifnir af því að ferðast svona.“ Já okkur líkar það, við sáum andann um allt land, við létum hann bara ekki lausan.
BAJA CALIFORNIA SUÐUR
Tíminn leið og við héldum áfram um mitt land. Við höfðum reiknað með að klára ferðina á fimm mánuðum og hún var þegar sú sjöunda. Og það er ekki það að engir góðir hlutir hafi verið, því skaginn er fullur af þeim: við tjöldum fyrir Kyrrahafssólsetrinu, við fengum gestrisni íbúa San Quintín og Guerrero Negro, við fórum til að sjá hvalina við Ojo de Liebre lónið og við Við dáðumst að skógljósakrónunum og kertadalnum en þreyta okkar var ekki lengur líkamleg heldur tilfinningaþrungin og auðnin á skaganum hjálpaði lítið.
Við höfðum þegar staðist síðustu áskoranir okkar, El Vizcaíno-eyðimörkina, og að sjá sjóinn aftur skilaði okkur svolítið af þeim anda sem við höfðum verið eftir einhvers staðar í eyðimörkinni.
Við fórum um Santa Rosalía, Mulegé, hina ótrúlegu flóa Concepción og Loreto, þar sem við kvöddum sjóinn til að halda í átt að Ciudad Constitución. Nú þegar byrjaði að myndast róleg vellíðan, tilfinning um að við höfum náð henni og við flýttum okkur í áttina að La Paz. Vegurinn ætlaði þó ekki að hleypa okkur svona auðveldlega af stað.
Við byrjuðum að eiga í vélrænum vandamálum, sérstaklega með hjólið hans Alejandro, sem var rétt að detta í sundur eftir 7.000 km. Þetta olli núningi okkar á milli, því það voru dagar þar sem það var spurning um að fara með vörubíl til næsta bæjar til að laga hjólið sitt. Það gæti þýtt að ég beið í átta tíma í miðri eyðimörkinni. Ég gæti borið það, en þegar daginn eftir þrumaði það aftur, þar gerði ég það.
Við vorum viss um að eftir að hafa búið saman í sjö mánuði á ferð voru tveir möguleikar: annað hvort kyrktum við hvort annað eða vináttan efldist. Sem betur fer var þetta annað og þegar það sprakk eftir nokkrar mínútur enduðum við með að hlæja og grínast. Vélrænu vandamálin voru lagfærð og við yfirgáfum La Paz.
Við vorum innan við viku frá markinu. Í Todos Santos hittumst við aftur með Peter og Petra, þýsku pari sem voru á ferð með hundinn sinn á rússnesku mótorhjóli eins og seinni heimsstyrjöldinni, og í andrúmslofti félagsskaparins sem finnst á veginum fórum við að leita að stað á móti að ströndinni hvar á að tjalda.
Úr hnakkapokunum okkar kom flaska af rauðvíni og osti, úr smákökum þeirra og guava nammi og frá öllum þeim sama anda að deila, þeim forréttindum sem við fengum að hitta fólkið í landinu okkar.
MARKMIÐIÐ
Daginn eftir kláruðum við ferðina en gerðum það ekki ein. Allt fólkið sem deildi draumi okkar ætlaði að fara inn í Cabo San Lucas með okkur; frá þeim sem opnuðu húsið sitt fyrir okkur og gerðu okkur skilyrðislaust að fjölskyldu sinni, til þeirra sem í vegkantinum eða út um gluggann á bílnum sínum veittu okkur stuðning með brosi og bylgju. Þann dag skrifaði ég í dagbókina mína: „Fólk horfir á okkur líða hjá. ..Börn líta á okkur eins og þeir sem enn trúa á sjóræningja gera. Konur horfa á okkur með ótta, sumar vegna þess að við erum ókunnugir, aðrar með áhyggjur, eins og aðeins þær sem hafa verið mæður; en ekki allir menn líta á okkur, þeir sem gera það held ég að séu aðeins þeir sem þora að láta sig dreyma “.
Einn, tveir, einn, tveir, einn pedali á eftir öðrum. Já, það var veruleiki: við höfðum farið yfir Mexíkó á reiðhjóli.
Heimild: Óþekkt Mexíkó nr. 309 / nóvember 2002
