Við yfirgáfum gamla bæinn Tonalá, í Jalisco, tókum þjóðveg númer 80 mjög snemma og héldum til Zapotlanejo, hliðið að Los Altos de Jalisco.
Í PUERTA DE LOS ALTOS
Við yfirgáfum gamla bæinn Tonalá, í Jalisco, tókum þjóðveg númer 80 mjög snemma og héldum til Zapotlanejo, hliðið að Los Altos de Jalisco. Frá því áður en hann kom inn er yfirburður textíliðnaðarins í borginni augljós.
Á meira en tvö þúsund starfsstöðvum með heildsölu og smásölu eru 50% fötanna framleidd hér, alls 170 þúsund stykki á viku, og afgangurinn kemur frá umhverfinu til að selja. Með svo mikið úrval af tískufatnaði af frábærum gæðum og með svo góðu verði, vildum við jafnvel kaupa nokkrar gerðir til að selja, en því miður vorum við ekki tilbúin, svo það verður fyrir það næsta. Næsti viðkomustaður okkar var í Tepatitlán, án efa, einn samstilltasti staður í Los Altos. Það er óhjákvæmilegt að staldra við og dást að Parish of San Francisco de Asís sem vekur athygli okkar með háum nýklassískum turnum. Í kyrrðinni á torginu er vel þess virði að stoppa og íhuga landslagið á hreinum og skipulegum götum þess, skreytt af gömlum húsum frá 19. og 20. öld.
Nokkrar mínútur frá friðsælum miðbæ þess er Jihuite stíflan. Meðal kaldra skugga stórra tröllatrés og furutrjáa stoppuðum við til að hvíla okkur meðan myndin af stóra vatnsspeglinum fyrir framan okkur fyllti okkur friði. Við erum hissa á logandi rauða lit landsins á þessu svæði, svo sérstakur og svo augljós á þessum stað þar sem þú getur veitt eða farið í bátsferð og farið í lautarferðir.
Á BLÁU GÖGNUM AGAVE
Á leiðinni til Arandas léttast smátt og smátt þessir stóru bláu blettir sem mynduðu þraut í fjöllunum úr fjarlægð og birtast í návígi sem stóru agave-reitirnir, dæmigerðir fyrir þetta velmegandi tequila svæði.
Áður en þeir koma, gnæfa nýklassískir turnar San José Obrero sóknarinnar til að heilsa okkur, sem standa upp úr í himinblánum. Hér beið Silverio Sotelo eftir okkur, sem sagði okkur stoltur frá mikilvægi Arandas sem framleiðanda tequila, með 16 eimingar sem framleiða sameiginlega um 60 vörumerki.
Til að skoða framleiðsluna á þessum mikilvæga áfengi betur fór hann með okkur til að skoða verksmiðjuna El Charro, þar sem við urðum vitni að framleiðsluferlinu, skref fyrir skref.
Aftur á leiðinni norður stoppuðum við í San Julián þar sem við hittum Guillermo Pérez, áhugasaman hvatamann að mikilvægi staðarins sem fæðingarstaðar Cristero-hreyfingarinnar, þar sem hann sagði okkur að hér væri herdeild sem skipuð var af Miguel Hernández hershöfðingi, 1. janúar 1927.
Hér er margt hægt að læra af þessum mikilvæga kafla í sögu Mexíkó og einnig af framleiðslu kúlna sem hafa verið framkvæmdar í meira en 30 ár, önnur sérstaða San Julián. Í Chrisglass verksmiðjunni eru kúlurnar ennþá lagaðar með blásandi tækni, síðan silfurhúðaðar og að lokum málaðar og skreyttar, allt með höndunum.
Þegar við kvöddumst bauð gestgjafinn okkur að prófa dýrindis Oaxaca-gerð osta og cajeta sem er búinn til hérna, sem hvatti okkur til að snúa fljótt aftur til að fá meira af þessum dýrindis vörum.
Í NORÐUR ALTEÑO
Á leiðinni til San Miguel El Alto er síðdegis að falla og litar landslagið í hlýju appelsínugulu, byggðar af stórum kúabúum og nautum sem minna okkur á mikilvægi búfjár á öllu Los Altos svæðinu og framleiðslu mjólkurafurða og afleiddrar framleiðslu. Afleiður þeirra.
Það var þegar nótt þegar við komum til þessa bæjar svo við gistum á Hotel Real Campestre, fallegum stað þar sem við hvíldum okkur að fullu. Morguninn eftir komum við að miðbæ San Miguel, þar sem Miguel Márquez beið eftir að við myndum sýna okkur „Byggingarskartgripurinn í Los Altos“; allt steinbrot.
Frá byrjun kom það skemmtilega á óvart að finna bleiku námutorgið og á meðan við gengum um götur hans og Miguel fullyrti að við hefðum lítinn tíma til að kynnast aðdráttarafli bæjarins uppgötvuðum við nautaatriðin, full af námunni þar til inni í nautahamnum.
Áður en við lögðum af stað heimsóttum við eitt námuvinnsluverkstæðið, staðsett nákvæmlega á stórum bekk úr þessum mikils metna steini, þar sem Heliodoro Jiménez gaf okkur sýnishorn af hæfileikum sínum sem myndhöggvari.
Djúp trúarbrögð
Á leiðinni til San Juan de Los Lagos, á undan Jalostotitlán. við finnum okkur í Santa Ana de Guadalupe með sókninni tileinkuð Santo Toribio, píslarvottapresti sem nýlega var tekinn í dýrlingatölu og hefur titilinn opinber verndari innflytjenda.
Íhugi þeirra er afurð sagna sem tengjast útliti þeirra sumra sem urðu fyrir óhappi í tilraun sinni til að komast yfir landamærin. og hverjum þessum dýrlingi hefur hjálpað. sitja uppi sem hver maður.
Eftir að hafa stoppað við stand af soðnum agave stilkum, þar sem lyktin minnir okkur á tequila eimingarhúsin, og notið þess einstaklega ljúfa bragðs, höldum við áfram til San Juan de Los Lagos, annarrar mikilvægu trúarstöðvar, í raun sú mikilvægasta. frá Mexíkó, eftir La Villa.
Frá innganginum kemur ferðamannaköll staðarins og íbúa hans, ungt fólk og börn út úr öllum áttum, í brennandi viðhorfi leiðsögumanna, og þeir heimta að við förum með okkur um göturnar að bílastæði svo við getum haldið áfram fótgangandi að Dómkirkjunni. Basilica, það sem við borgum til baka með venjulegum ábendingum.
Þessi fallegi griðastaður frá lokum sautjándu aldar, þar sem barokkstaurar þess sem stefna að því að ná til himins skera sig úr, eru heimsóttir af meira en fimm milljónum trúaðra allt árið, sem koma alls staðar að af landinu og jafnvel erlendis frá, til dýrka kraftaverkamyndina af meyjunni frá San Juan.
Í kringum helgidóminn fundum við fjölbreyttar sælgætisbásar úr mjólk og eftir að hafa heimsótt árgagn trúarlegra greina og útsaumaðs vefnaðarvöru samþykktum við kröfu fólksins sem utan markaðarins bauð okkur að koma inn til að fullnægja matarlyst okkar með mjög vel borinn rétt af birria, og brauð með ferskum rjóma og sykri til að klára.
MILLI FUNERAL CULTS OG FLOTTA HANDVERKMENN
Við héldum áfram leið okkar að Encarnación de Díaz, horni norðurhluta Jalisco þar sem arkitektinn Rodolfo Hernández beið eftir okkur, sem leiddi okkur í gegnum gamla og fallega Lord of Mercy kirkjugarðinn, í columbarium stíl.
Hér uppgötvaðist að líkin brotnuðu ekki niður, heldur voru þau mumluð vegna vatnsins með miklu magni af steinefnasöltum á svæðinu og þurru loftslagi sem ríkir allt árið. Sem afleiðing þessarar uppgötvunar varð til sálarsafnið sem sýnir hluti sem tengjast jarðarfarhefðum svæðisins og sumar múmíurnar fundust sem forfeður íbúa þess.
Í lok þessarar glæsilegu skoðunarferðar og til að sætta andann aðeins, bara ef við yrðum hrædd, bauð hann okkur í Tejeda bakaríið, til að prófa hefðbundna píkóna, stórt brauð fyllt með rúsínum og bindi og þakið sykur, sem við elskuðum heiðarlega.
Við kveðjum þig með því að halda áfram leið okkar til síðasta ákvörðunarstaðar leiðar okkar og taka með okkur löngunina til að þekkja bæi þess, leirmuni og blýlitaða glerglugga og Cristero-safnið þar sem sýnd eru áhugaverð skjöl og hlutir þessarar trúarhreyfingar.
Fyrir klukkan fjögur eftir hádegi komum við til Teocaltiche, þar sem okkur varð fyrir einmana kyrrð aðaltorgsins. Hér beið Abel Hernández eftir okkur, sem með hlýju gestrisni sinni lét okkur líða strax heima. Strax bauð hann okkur að hitta Don Momo, óþreytandi iðnaðarmann sem, 89 ára gamall, helgar mest allan sinn tíma til að vefja fallegum sarapes á gamla vefnum sínum.
Við kveðjum einnig son sinn, Gabriel Carrillo, annan framúrskarandi iðnaðarmann sem vinnur með forréttindi í bein útskurði og gefur tölur sem eru allt frá millimetra stórri skák til annarra af nokkrum sentimetrum fagurfræðilega ásamt við.
Eftir þessa skemmtilegu yfirbragð fórum við að borða dýrindis brauðbakaða rækju og sjávarréttasalat á veitingastaðnum El Paya, sem var nýlega opnaður, en með kryddi sem virðist vera eins gamalt og Teocaltiche sjálft, sem, samkvæmt því sem þeir sögðu okkur, er frá fyrir rómönsku tíma. Alveg ánægð og á kvöldin gengum við um götur nú fullar af fólki og við fórum framhjá kapellu Ex Hospital de Indios, frá 16. öld, ein mikilvægasta trúarbyggingin og sem nú þjónar sem bókasafn.
Það er enn margt að ganga og margt að vita, en eftir spennandi viku ferðalaga verðum við að snúa aftur, taka með okkur myndirnar af bláu agave-akrinum, taka til sín hið stórkostlega krydd í matargerð og taka upp hlýjuna og hreinskilnu gestrisnina í okkar bestu minningum. íbúa El Alto.
Heimild: Óþekkt Mexíkó nr. 339 / maí 2005
