Til að komast til Tecolutla skaltu taka þjóðveg nr. 129 verður þú að ferðast um 500 km, fara yfir ríkin Hidalgo og Puebla, áður en þú kemur til Poza Rica þar sem þú tekur afleggjarann til Papantla eða heldur norður ef þú vilt fara til Tuxpan.
Að þessu sinni yfirgáfum við Mexíkóborg í dögun vegna þess að við vildum komast að ströndinni í hádeginu.
Dásamlegt landslag, fullt af barrtrjám, fær að njóta sín á ferðalaginu, mælt með á daginn því þokan er alræmd á köflunum milli Acaxochitlán og Huauchinango, þar sem einnig eru sveitalegir sölubásar sem selja áfengi og svæðisbundna ávaxtabirgðir. Við the vegur, á hæð Necaxa stíflunnar, við bæinn San Miguel, eru sum gistirými og veitingastaðir þess virði að stoppa til að teygja fæturna og njóta glæsilegs útsýnis.
En þar sem ákvörðunarstaður okkar er annar, höldum við áfram með hlykkjóttum veginum, á kafi í móðunni og þegar lækkandi, eftir að hafa farið framhjá Xicotepec, sést til umfangsmikilla bananaplantagerða. Það er ekki langt í að við finnum seljendur dæmigerðra steiktra, sætra eða saltra plantana efst, sem fullnægja byrjunarlyst okkar með sérkennilegum bragði.
Þegar farið er inn í Papantla, sem er staðsett 43 km vestur af Tecolutla, og sem stofnað var af Totonacs um 12. öld, gefur skilti til kynna að aðeins fimm km fjarlægð sé fornleifasvæðið El Tajín, og þó að það sé ekki með í áætlunum okkar Það er of freistandi, þannig að við breytum um stefnu til að sjá þessa fyrir-rómönsku borg uppgötvuð fyrir tilviljun árið 1785 þegar spænskur embættismaður leitaði að leynilegum tóbaksplantagerðum.
Í HEIÐAR GUDÐI ÞRUNARA
Við komuna, á breiða aðkomutorginu að síðunni, umkringd atvinnuhúsnæði fullu af handverki og hefðbundnum fatnaði frá svæðinu, hefst Voladores de Papantla sýningin, ein mest áberandi meðal Mesóameríku helgisiða, þar sem veraldleg táknmál er tengt með sólardýrkun og frjósemi jarðar. Þeir sem sjá þessa athöfn í fyrsta skipti eru undrandi á dirfsku dansaranna þegar þeir klifra upp á toppinn á mjög háum skottinu og eru bundnir með reipum við mittið og þeir fara niður í 13 hringi og herma eftir ernum á flugi þar til þeir snerta jörðina með fótunum.
Eftir að hafa notið þessarar átakanlegu upplifunar og til að leiðbeina okkur um skipulag staðarins, fórum við inn í safnið þar sem didaktísk fyrirmynd þjónar sem forkeppni. Þeir útskýra að arkitektúr þessarar strandborgar, af uppruna Totonac, einkenndist af stöðugri samsetningu þriggja þátta, hlíðum, frísum veggskotum og flognum kornhornum, auk þrepanna. Einnig draga þeir fram mikilvægi boltaleiksins, helgisiðs, þar sem 17 vellir hafa greinst þar.
Við missum tíminn þegar við göngum um forvitnilegar byggingar sem dreifast yfir 1,5 km2 svæði, sem áður var aðallega upptekið af musteri, ölturum eða höllum, og auðvitað erum við heillaðir af upprunalega Nígeríupýramída, með 365 holrúm án nokkurs vafa skírskotandi til sólarársins og margfalda hornlína þess, svo frábrugðin öðrum minjum fyrir rómönsku. Ferðalaginu okkar lýkur aðeins þegar þeir vara við næstu lokun staðarins, gegndreyptum með ilm af vanillu, en börin eru seld til ferðamanna.
MOT KUSTINN
Það er næstum myrkur þegar við förum inn í Gutiérrez Zamora, samhliða árósum Tecolutla-árinnar, í átt að ferðamannabænum með þessu nafni. Á hótelinu Playa “Juan el Pescador” bíður eigandi þess, Juan Ramón Vargas, forseti samtaka hótela og gistihúsa frá hádegi, trúfastur unnandi upprunastaðar síns og stórkostlegur leiðarvísir til að skoða áhugaverða staði svæðisins, meira handan við strendur eða óteljandi veitingastaði með dýrindis rétti, byggt á ávexti sjávar.
Nákvæmlega, ekkert betra til að róa ógeð þeirra tíma en að gleðja góminn með dýrindis rækjukokteil og fiskflökum með hvítlaukssósu ásamt grænmeti, eftir að hafa komið sér fyrir í herberginu okkar með útsýni yfir hafið. Seinna göngum við um rólegar götur þessa bæjar sem með um 8.500 íbúa, á háannatíma samlagast næstum því þreföldum þeim fjölda ferðamanna, meirihlutinn ríkisborgari og frá sama ríki, svo og frá öðrum nágrannasvæðum, svo sem Hidalgo, Puebla eða Tamaulipas.
Á hverju ári boða þeir auk þess tvö helstu sportveiðimót í landinu, Sábalo og Róbalo, sem taka þátt í stórum hluta íbúa bæði Tecolutla og Gutiérrez Zamora, þar sem sjómenn þeirra með báta sína flytja til keppendanna og þjóna sem bestu leiðsögumennirnir, á meðan 1.500 herbergi þess eru fyllt, dreift á um 125 hótel, flest þeirra staðbundnir eigendur og meira en hundrað veitingastaðir, aðeins til á strandsvæðinu. Sömuleiðis segja þeir okkur frá öðrum árlegum viðburði sem skiptir miklu máli fyrir þennan íbúa, Kókoshátíð, þar sem stærsta kókoshneta heims er unnin, þar sem aðeins í fyrra unnu þeir sex þúsund kókoshnetur og tvö tonn af sykri, meðal annarra innihaldsefna. Án efa gefur hver hátíð góða afsökun fyrir því að snúa aftur til þessa sjávarþorps.
PARADÍS MÁLSINS
Einn af heilla Tecolutla eru strendur með almenningsaðgangi, þar sem það eru um 15 km fjöruborð sem snúa að opnu hafi, venjulega með mjúkum og hlýjum öldum, nema í áhlaupi norðursins. En það sem kemur ferðamanninum mjög á óvart eru árósir Tecolutla-árinnar, sem við erum jafnvel að undirbúa ferðalög í „Pataritos“ bátnum þegar líða tekur á morgun. Vel á minnst, fallega nafnið á bátnum stafar af vali elsta barna hans, sem nefndi það þannig þegar hann var rétt að byrja að tala.
Það eru þrír mest heimsóttu ósarnir, El Silencio, með fimm siglingakílómetra, frjósöm í mangrofum og fegurð sem ómögulegt er að segja frá með orðum. Ekki til einskis nafnið á bakvatninu, því þegar slökkt er á vélinni heyrist jafnvel daufasta suð skordýra eða döggildropa sem falla hægt frá toppi runnanna. Lengra áfram förum við í átt að Estero de la Cruz, um 25 km leið, þar sem oft er veitt á snóka, en ósa Naranjo, sá stærsti, með um 40 km leið, fer yfir nautgripabú og appelsínulund. Það er landlægt landslag, tilvalið fyrir fuglaskoðun, við sjáum ibis, skarfa, páfagauka, parakít, karfa, örn, hauka, krækjur eða endur af ýmsum tegundum. Sannleikurinn hvetur gönguferð um ósana til fullrar samskipta við náttúruna, fær um að róa á einum morgni allt álag sem kemur frá stórborginni.
Á leiðinni til baka tekur Juan Ramón okkur þangað sem Fernando Manzano, betur þekktur af landa sínum sem „Papa Tortuga“, sem í forystu umhverfisverndarsamtakanna Vida Milenaria hefur barist um árabil þrautseigur bardaga í verndun hafskjaldbaka, sem hann hjálpar til að fjölga sér og sleppa á hverju ári milli fimm og sex þúsund lúgum úr staðbundnum eggjum þökk sé mikilli reynslu þeirra, með stuðningi margra sjálfboðaliða og fjölskyldna þeirra, í löngum göngutúrum með ströndunum í kring. Og áður en við förum til Costa Smeralda heimsækjum við vanilluvinnslu í Gutiérrez Zamora, sem tilheyrir Gaya fjölskyldunni síðan 1873, þar sem þau útskýra öll skref sem nauðsynleg eru til að fá útdrætti eða líkjör af þessum arómatíska ávöxtum.
LEIÐ TIL PUERTO JAROCHO
Meðfram þjóðveginum í átt að borginni Veracruz teygir svokölluð Costa Esmeralda af sér áberandi leið með litlum hótelum, bústöðum, tjaldsvæðum og veitingastöðum. Við stoppum stutt í Iztirinchá, einni af ströndunum sem mælt er með, skömmu fyrir Barra de Palmas, þar sem hægt er að æfa veiðar og hvíla á vellíðan. Þaðan liggur leiðin frá ströndinni til Santa Ana, þar sem við finnum nokkrar gististaði og einfalda matara, þó að það sé í Palma Sola og Cardel þar sem við finnum aftur meira úrval af gistingu. Þar hlaðum við upp eldsneyti og fjórbreiðu þjóðvegurinn sem liggur að höfninni hefst, þó þeir sem vilja gista á rólegri strönd geti snúið sér að Boca Andrea eða Chachalacas, einni frægustu fyrir risastóra sandalda.
STERKT KAFFI ...
Um leið og við komum inn í borgina förum við á hefðbundna kaffihúsið La Parroquia til að fá okkur dýrindis kaffi, mjög sterkt, á veröndinni með útsýni yfir víðfeðmu strandgönguna. Við erum í lífsnauðsynlegasta hjarta Veracruz-ríkis, einna ríkasta í landinu, fullt af olíu-, textíl- og bjóriðnaði, sykurverksmiðjum, afkastamiklum landbúnaðar- og búfjárlöndum, með miklum uppgangi á nýlendutímanum þegar ríkur floti Nýja Spánn yfirgaf höfn sína í viðbragðsstöðu í átt að Havana flóa, með skip hlaðin gulli, silfri og hvers konar vörum eftirsóttar af spænsku krúnunni.
Alexander de Humbolft lýsti þessari borg í Stjórnmálaritgerð sinni um Konungsríkið Nýja Spáni sem „falleg og mjög reglulega byggð.“ Og á þeim tíma var það álitið „aðalhlið Mexíkó“, þar sem allur auður þessara víðfeðmu landa streymdi til Evrópu, þar sem það var eina höfnin við Persaflóa sem leyfði greiðan aðgang að innri hluta hennar. Sú veraldlega djörfung er varðveitt í sögulegum miðbæ sínum, þar sem nótur jarocho sonarins blandast saman í rökkrinu við þá ættleiðandi danzón, í gáttunum fullum af heimamönnum og ferðamönnum, sem nóttin endar ekki fyrir. Við dögun njótum við hinna stórbrotnu göngustíga fyrir framan hótelið í Boca del Río og áður en haldið er áfram leið suður heimsækjum við Sædýrasafnið, tvímælalaust það besta í heimi, með fjölda sjávartegunda. Það er nauðsynleg síða fyrir alla náttúruelskandi ferðamenn.
Á móti ALVARADO
Við förum stíginn lengra suður. Við skoðum Laguna Mandinga en veitingastaðirnir við árbakkann eru enn lokaðir og við höldum áfram til Antón Lizardo sem varðveitir karakter ekta sjávarþorps.
Um 80 km fjarlægð bíður okkar Alvarado, einn fallegasti staður svæðisins, með góðan matargerð, því þar er mögulegt að borða hvers konar sjávarfang og fjölbreyttustu afbrigði af fiski á virkilega fáránlegu verði, með sælkeragæðum .
Áður en ég þekkti þennan stað vissi ég af honum úr vísum skáldsins Salvador Vives sem lýsti honum sem „Lítil höfn, sjávarþorp sem ilmar af sjávarfangi, tóbaki og svita. Hvítur bóndabær sem gengur með ströndinni og horfir út yfir ána “. Reyndar, eins og það hafi verið frosið í tæka tíð, heldur söguleg miðstöð þess óvenjulegri friði fyrir upptekna í dag. Tignarleg hvít hús, með breiðum og skuggalegum göngum, umkringja aðaltorgið, þar sem safnaðarheimilið og ríkulega borgarhöllin standa upp úr. Það er nóg að ganga nokkur húsasund að landamærum hafnarinnar, full af fiskibátum, sumir þegar ryðgaðir og aðrir alltaf tilbúnir til að fara á sjó, þar sem fiskveiðar eru helsta tekjulindin, þar sem ferðaþjónustan hefur ekki enn uppgötvað þennan stað eins og hann á skilið. . Alvarado lónið og Papaloapan áin koma saman til að bjóða okkur óvenjulegt landslag.
Auðvitað, áður en við höldum göngunni, deilum við okkur með safaríkum hrísgrjónum að tumbada, eins konar Alvaradeña útgáfu af hefðbundinni paellu, en seyði, útbúið með sjávarfangi og fiski, auk nokkurra stórkostlegra krabbabrauðs. Fáar slíkar fæðutegundir, að gæðum og magni.
AÐ uppgötva strendur
Héðan liggur vegurinn milli víðfeðma reyrbeð og flutningabíla hlaðinn sætum grösum sem stöðugt fara yfir til vinnslu í myllunum, en reykháfarnir anda frá sér óendanlegan þráð af brúnum reyk, sem er merki um stöðugt starf í sykurmyllum þeirra. Í fjarska sérðu fjallasvæðið í Los Tuxtlas, en þar sem við viljum vita eins mikið og mögulegt er um nærliggjandi strendur, eftir að hafa farið í gegnum Lerdo de Tejada og Cabada, beygjum við til vinstri eftir mjóum vegi, sem eftir meira en klukkustund á leiðinni tekur það okkur til Montepío.
En, aðeins áður en við uppgötvuðum lítið skilti: „50 metrar, Toro Prieto.“ Forvitni vinnur okkur og inn í moldina förum við á strönd þar sem við finnum aðeins sveitalegar vistfræðilegar búðir, Sjóræningjahelluna og nokkur ódýr eldhús, sem opnast þegar einstaka viðskiptavinir koma.
Lengra á er Roca Partida ströndin, einn af þessum stöðum sem fær þig til að vilja vera að eilífu. Þar bjóða sjómennirnir upp á skoðunarferð undir helli, sem samkvæmt því sem þeir útskýra er mögulegt að fara yfir það siglandi við fjöru.
Aftur snúum við aftur að veginum og næstum í rökkrinu komum við að Montepío ströndinni, þar sem eru nokkur hótel og gistiheimili auk nokkurra palapas til að borða fyrir framan sjóinn. Þögnin er svo mikil að tónlist nokkurra húsa í nærliggjandi þorpi heyrist á verönd gististaðarins sem við kusum að gista á meðan við njótum þess að telja stjörnurnar sem blikna í hreinni himnaklukku þar sem enn skín glæsilegt tungl.
LOK FERÐARINNAR
Við spurðum hótelstjórann um bestu strendur sem við gætum fundið fyrir Catemaco og hann stakk upp á Playa Escondida og Hicacos. Þess vegna fórum við mjög snemma til hinnar frægu nornaborgar, meðfram moldarvegi, nokkuð hrikalegt og ekki er mælt með því að ferðast á nóttunni. Það er þó þess virði að stökkva, því stuttu eftir að við finnum hjáleiðina að fyrstu áðurnefndu strendanna, er nafn hennar ekki til einskis, þar sem það er stórkostlegt horn í miðri hvergi, á kafi í gróskumiklum gróðri, við Sem er aðeins mögulegt að komast með með því að fara niður brattan og óreglulegan stigagang eða sjóleiðis með bát. Í sannleika sagt er það töfrandi staður, þar sem við viljum láta skipbrotna og verða aldrei bjargað.
En matarlystin vekur athygli okkar og við höldum áfram til Playa Hicacos, einn af fáum næstum meyjum stöðum þar sem er einfalt ferðamannagistihús og einnig lítill veitingastaður á vegum vinalegrar fjölskyldu sem er fær um að útbúa eitt af djúsí fiskiflökum að við höfum smakkað alla leið. Við the vegur, þegar við spurðum þá "hvort það væri ferskt", svaraði svarið eins og brandari, "það er ekki frá í dag, en það er frá því síðdegis í gær".
Ferðinni lauk, þó ekki áður en við hlóðum bensíni í Catemaco, þar sem við skildum eftir löngunina til að fara yfir til Apa-eyjunnar eða heimsækja eina af nornum hennar. En tíminn gaf tóninn og þar með var aftur snúið til Mexíkóborgar. Þessi leið gerði okkur hins vegar kleift að komast inn á óvænta staði, í ósum og ströndum sem enn hafa gífurlega möguleika til að uppgötva marga ferðamenn, ástfangna af ómetanlegum náttúruperlum Mexíkó.
