Turn í fjarska vekur athygli okkar vegna þess að hann virðist ekki vera kirkja. Við erum á leið til Guanajuato á San Luis Potosí-Dolores Hidalgo þjóðveginum, meðfram San Felipe Torres Mochas veginum, og turninn virðist vera úr sögunni.
Skyndilega gefur auglýsing við vegkantinn til kynna nálægð jarðarinnar Jaral de Berrio; Forvitni vinnur okkur og við förum rykugan veg til að sjá þann turn. Við komuna erum við hissa á óvæntum, óraunverulegum heimi: fyrir okkur birtist stór bygging með langri framhlið, hlöðunni, bóndabænum, kirkjunni, kapellunni og tveimur turnum þar sem arkitektúrinn er eitthvað allt annað en við erum vön að sjá í þessu tegund bygginga. Þannig komumst við til Jaral de Berrio, sem staðsett er í sveitarfélaginu San Felipe, Guanajuato.
Glæsileg fortíð
Í upphafi bjuggu þessi lönd Guachichil indíánum og þegar nýlenduherrarnir komu, breyttu þeir þeim í beitarland og bú fyrir bændur. Fyrstu annálar Jaral-dalsins eru frá 1592 og árið 1613 fór annar eigandi hans, Martin Ruiz de Zavala, að byggja. Ár líða og eigendur ná árangri hvor með kaupum eða arfi. Þar á meðal stóð Dámaso de Saldívar (1688) upp úr sem átti einnig fasteignina þar sem nú eru aðalskrifstofur Seðlabanka Mexíkó. Meðal annars aðstoðaði þessi maður með peninga í óvenjulegum en hættulegum leiðöngrum sem gerðir voru á þessum tíma norður á Nýju Spáni.
Fyrsti Berrio sem kom að þessum hacienda var Andrés de Berrio, sem þegar hann kvæntist Josefa Teresa de Saldivar árið 1694 varð eigandi.
Jaral de Berrio hacienda var svo afkastamikill að fólkið sem átti það varð einhver ríkasti maður síns tíma, að svo miklu leyti að þeim var veitt hinn göfugi titill markís. Slíkt var tilfelli Miguel de Berrio, sem árið 1749 varð eigandi 99 haciendas, þar sem Jaral var mikilvægastur þeirra og eitthvað eins og höfuðborg „litlu“ ríkis. Með honum hófst sala á landbúnaðarafurðum frá hacienda í öðrum bæjum, þar á meðal Mexíkó.
Árin héldu áfram að líða og bónan hélt áfram fyrir þennan stað Juan Nepomuceno de Moncada y Berrio, þriðji Marquis Jaral de Berrio, var ríkasti maður Mexíkó á sínum tíma og einn stærsti landeigandi í heimi samkvæmt Henry George Ward, enska ráðherranum. árið 1827. Sagt er að þessi táknræni hafi átt 99 börn og hvert þeirra hafi gefið honum bú.
Juan Nepomuceno barðist í sjálfstæðisstríðinu, var gerður að ofursti af yfirmanni Francisco Xavier Venegas, stofnaði hernaðarbandalag bænda frá hacienda þekktum sem "Dragones de Moncada" og var síðasti eigandinn sem bar eftirnafnið Berrio, síðan þaðan í frá voru þeir allir Moncada.
Hver eigandinn var að bæta við byggingum í hacienda og það verður að segjast að þessar andstæður byggingarlistar gera það áhugaverðara. Í sumum tilvikum voru það verkamennirnir sem með sparnaði sínum lögðu sitt af mörkum. Þetta var raunin með eitt af lykilvopnum hacienda sem með eigin viðleitni hóf að byggja kirkjuna sem var tileinkuð miskunnarfrú okkar árið 1816. Síðar, sem viðauki við hana, reisti Don Juan Nepomuceno grafreitakapellu fyrir hann. og fjölskyldu hans.
Með tímanum hélt hacienda áfram að vaxa í ríkidæmi, frægð og mikilvægi og afkastamiklar töfralínur sínar sáu til mezcal verksmiðjanna La Soledad, Melchor, De Zavala og Rancho de San Francisco, þar sem var með grunn tækni en dæmigert fyrir þann tíma, urðu laufin álitinn áfengi.
Burtséð frá framleiðslu og sölu á mezcal hafði Jaral-búskapurinn aðra mikilvæga starfsemi svo sem framleiðslu á byssupúður, þar sem niturlönd þeirra og San Bartolo-búskapurinn voru notaðir. Agustín Moncada, sonur Juan Nepomuceno, var vanur að segja: "Faðir minn á tvær skrifstofur eða verksmiðjur í búum sínum til að búa til saltpeter, og hann hefur líka gnægð lands, vatns, eldiviðar, fólks og allt annað sem snýr að framleiðslu byssupúða."
Miðað við efnahagslegt mikilvægi búsins fór lestarteininn hálfan kílómetra. Þessi lína var þó stytt síðar til að bjarga vegalengdum milli Mexíkó og Nuevo Laredo.
Jaral hacienda hefur eins og allar sínar góðu og slæmu sögur. Sumir þeirra segja að Manuel Tolsá, höfundur hestamannastyttunnar til heiðurs Spánarkonungi Carlos IV, betur þekktur sem „El Caballito“, hafi tekið til fyrirmyndar hest frá þessum bæ sem kallast „El Tambor“.
Árum síðar, í sjálfstæðisstríðinu, tók Francisco Javier Mina það með stormi og rændi fjársjóðnum sem grafinn var í herberginu við hlið eldhússins. Lánið samanstóð af 140.000 gullpokum, silfurstöngum, reiðufé frá geislasalnum, nautgripum, svínum, hrútum, hestum, kjúklingum, kippum og korni.
Mörgum árum síðar fór maður að nafni Laureano Miranda að stuðla að hækkun bæjarins Jaral í þann flokk bæjarins, sem kaldhæðnislega ætti að heita, Mina. En beiðnin bar ekki ávöxt, örugglega vegna áhrifa og valds haciendaeigendanna, og sagt er að Marquis hafi sjálfur fyrirskipað brottvísun og brennslu heimila allra þeirra sem stuðluðu að nafnbótinni.
Þegar á þessari öld, á meðan bónanzan hélt áfram, skipaði Don Francisco Cayo de Moncada að byggja mest aðdráttarafl hacienda: nýklassíska höfðingjasetrið eða höfuðbólið með Korintusúlum, karyatíðum, skrautörnum, göfugu skjaldarmerki, turnum og járnbrautin efst.
En með byltingunni hófst rotnun staðarins vegna elds og fyrstu yfirgefna. Seinna, meðan á uppreisninni í Cedillo 1938 stóð, var stóra húsið sprengt úr lofti án þess að valda mannfalli; og að lokum frá 1940 til 1950 féll hacienda í sundur og endaði með því að Dona Margarita Raigosa y Moncada var síðasti eigandinn.
STÖÐUGUR NÚNA
Í gamla tilviki hacienda eru þrjú aðalhús sem fylgja framlínu höfðingjasetursins: það fyrsta var hús Don Francisco Cayo og það glæsilegasta, það með klukkuna, það sem var með turnana tvo. Annað var byggt úr steini og sléttu grjótnámu, án skrauts, með gazebo á annarri hæð og það þriðja var hannað með nútímalegri uppbyggingu. Þau eru öll á tveimur hæðum og aðaldyr þeirra og gluggar snúa í austur.
Þrátt fyrir ömurleg núverandi aðstæður gátum við á ferð okkar skynjað hinn forna glæsileika þessa hacienda. Miðgarðurinn með gosbrunninn er ekki lengur eins litríkur og hann var örugglega á sínum bestu dögum; Vængirnir þrír í kringum þessa verönd innihalda nokkur herbergi, öll yfirgefin, fnykandi af dúfugano, með rifnum og mölbitnum geislum og gluggum með sprungnum gluggum. Þessi vettvangur er endurtekinn í hverju og einu herbergi hacienda.
Vesturálmur sömu veröndar er með glæsilegum tvöföldum stigagangi þar sem enn er hægt að sjá hluta veggmyndanna sem skreyttu hann, sem fer upp á aðra hæð þar sem rúmgóðu herbergin eru þakin spænskum mósaíkmyndum, þar sem eitt sinn voru haldnar stórar veislur og hátíðir. dansar í takt við tónlist þekktra hljómsveita. Og lengra er borðstofan með leifum af frönsku veggteppi og skrauti, þar sem oftar en einu sinni var boðið upp á ríkulega kræsingar til að fagna nærveru höfðingja, sendiherra eða biskups.
Við höldum áfram að ganga og við förum um baðherbergi sem út af fyrir sig brýtur með gráu og drungalegu öllu sem sést. Það er, enn í tiltölulega góðu ástandi, gífurlegt olíumálverk sem heitir La Ninfa del Baño, málað árið 1891 af N. González, sem vegna litar síns, ferskleika og sakleysis fær okkur til að gleyma stundum samtíðinni þar sem við erum. Vindurinn sem seytlar um sprungurnar og veldur því að lausu gluggarnir kreppa brjótast inn í lotningu okkar.
Eftir ferðina komum við inn í fleiri og fleiri herbergi, öll í sömu ömurlegu ástandi: kjallarar, verandir, svalir, aldingarðir, hurðir sem hvergi leiða, gataðir veggir, uppgröftaröxlar og þurr tré; og skyndilega finnum við lit við hlið herbergis sem er aðlagað fyrir hús einhvers: bensíntankur, sjónvarpsloftnet, flamboyants, rósarunnur og ferskjur og hundur sem er ósnortinn af nærveru okkar. Við gerum ráð fyrir að stjórnandinn búi þar en við sáum hann ekki.
Eftir að hafa farið yfir hlið finnum við okkur aftast á hacienda. Þar sjáum við traustar rassinn, og þegar við göngum norður, förum við yfir hlið og komum að verksmiðjunni sem enn er með nokkrar af vélum sínum sem framleiddar voru í Philadelphia. Mezcal eða krúttverksmiðja? Við vitum það ekki með vissu og það er enginn sem getur sagt okkur það. Kjallararnir eru rúmgóðir en tómir; vindur og kvak kylfu rjúfa þögnina.
Eftir langa gönguleið förum við í gegnum glugga og án þess að vita hvernig við gerum okkur grein fyrir því að við erum komin aftur í aðalhúsið í gegnum mjög dökkt herbergi sem í einu horninu er með fínan og vel varðveittan hringstiga úr tré. Við stigum stigann og komum að herbergi sem liggur að borðstofunni; síðan förum við aftur að aðalgarðinum, förum niður tvöfalda stigann og gerum okkur tilbúin til brottfarar.
Nokkrir tímar eru liðnir en við finnum ekki fyrir þreytu. Til að fara leitum við að stjórnandanum en hann kemur hvergi fram. Við lyftum barnum á hurðinni og snúum aftur til nútíðarinnar og eftir verðskuldaða hvíld heimsækjum við kirkjuna, kapelluna og hlöðurnar. Og þannig endum við göngu okkar um stund í sögunni og förum í gegnum völundarhús búskapar sem eru mjög ólíkir hinum; ef til vill sú stærsta í nýlendu Mexíkó.
LOÐANDI FRAMTÍÐ
Við tölum við fólkið í tjaldinu og í kirkjunni og lærum margt um Jaral de Berrio. Þar komumst við að því að það eru um það bil 300 fjölskyldur sem búa nú í sáðlátinu, efnisskortur þeirra, langrar bið eftir læknisþjónustu og lestar sem hætti að ferðast um þessi lönd fyrir mörgum árum. En það sem er athyglisverðast er að þeir sögðu okkur frá verkefni sem væri að gera þennan bæ að ferðamannamiðstöð með öllum nauðsynlegum nútíma en virða að fullu arkitektúr þess. Þar verða ráðstefnusalir, sundlaugar, veitingastaðir, söguferðir, hestaferðir og margt fleira. Þetta verkefni myndi án efa koma heimamönnum til góða með nýjum atvinnutækifærum og aukatekjum og greinilega er það rekið af erlendu fyrirtæki sem INAH hefur eftirlit með.
Við komum aftur að bílnum og þegar við komum aftur á veginn sjáum við litlu en dæmigerðu járnbrautarstöðina, sem, til að minna á gamla tíma, stendur enn hátt. Við erum á leið á nýjan áfangastað en myndin af þessum tilkomumikla stað mun fylgja okkur í langan tíma.
Í kirkjunni er til sölu bók um sögu þessarar hacienda sem heitir Jaral de Berrio y su Marquesado, skrifuð af P. Ibarra Grande, sem er mjög áhugaverð að efni og hjálpaði okkur að teikna nokkrar sögulegar tilvísanir sem birtast í þessari grein .
EF ÞÚ FARIR Í JARAL DE BERRIO
Komið frá San Luis Potosí, taktu aðalhraðbrautina til Querétaro og beygðu nokkra kílómetra á undan til hægri í átt að Villa de Reyes, til Jaral del Berrio, sem er aðeins 20 km héðan.
Ef þú ert að koma frá Guanajuato skaltu taka þjóðveginn til Dolores Hidalgo og síðan til San Felipe, þaðan sem hacienda er í 25 kílómetra fjarlægð.
Hótelþjónusta, sími, bensín, vélvirki o.fl. hann finnur þá í San Felipe eða Villa de Reyes.
