Fyrir nokkru, þegar ég talaði um einkennandi lykt á ákveðnum stöðum í Mexíkó og í heiminum, sagði útlendingur mér: "Mexíkóborg lyktar eins og taco, allt þetta." Ég man að á þessu augnabliki reiddist ég, heimskulega, ég fann að þetta var fellandi dómur. Auðvitað er það ekki! Það er satt, borgin okkar lyktar eins og [...]
Fyrir nokkru, þegar talað var um einkennandi lykt á ákveðnum stöðum í Mexíkó og í heiminum, sagði útlendingur mér: "Mexíkóborg lyktar eins og taco, allt þetta." Auðvitað er það ekki!
Það er satt, borgin okkar lyktar af taco og miklum heiðri, en við erum líka ein af höfuðborgum heimsins með mesta fæðu til að borða. Hvað sem er, hvenær sem er, fyrir hvaða vasa sem er. Og það er frábært.
Að tala við nokkra virta matreiðslumenn, alla, algerlega alla, nefndir sem mikilvægur punktur í borginni og eldhúsum hennar Miskunnin og nýlendan Stríðsmaður. Af hverju? Við finnum svarið frá hendi Yuri de Gortari og af Edmundo Escamilla, bæði matreiðslumenn og sagnfræðingar. Þeir, auk þess að fara í matarskóla, skipuleggja matargerð um borgina. Tveir þeirra eru einmitt á þessum stöðum.
La Merced og La Guerrero, ganga í gegnum tíðina
Hver þekkir ekki La Merced þekkir ekki Mexíkó. Það er svo mikið talað um óöryggi fallegu borgarinnar okkar að enginn vill heimsækja hana lengur. Við teljum að það séu mikil mistök. Yuri og Edmundo sögðu okkur að þeir væru með hópa ungra námsmanna sem ekki einu sinni stigu fæti í miðbæinn og þeir væru ánægðir með að fara í þessar skoðunarferðir svo þeir vissu og þökkuðu það sem við höfum. Fáar borgir í heiminum eru með svo vel birgðir markaði með svo mörgum framúrskarandi gæðavörum frá öllu lýðveldinu. Þess vegna biðja allir frábæru erlendu matreiðslumennirnir sem heimsækja okkur að hitta hann, enda er það raunverulegur draumur fyrir þá að hafa eitthvað svona við höndina (sérstaklega í Evrópu).
Leigjendur eru að mestu leyti eigendur sem kynslóðir hafa haft mjög sérhæfðar stöður þar. Það er sá með þurrkuðum chili (með meira en 30 tegundum að velja úr. Eitthvað mjög einkennandi fyrir Mexíkóann er að hann reykir chili, 100% tækni fyrir rómönsku), sá sem er með hvítlauk (vissirðu að þeir selja meira en 25 mismunandi? Til dæmis karlhvítlaukur Það er notað til úrræða og hreinsana; það minnsta fyrir baunirnar í pottinum), sú með kornhýði fyrir tamales er risastór (totomoxtle), svo það er líka áhrifamikið að sjá balana af bananalaufi og þeim frá nopal, sem virðast raunverulegir grænir súlur af metrum og metrum. Eitthvað annað til að draga fram á þessum einstaka markaði er að ávextir og grænmeti eru seld alveg hrein frá mold og rótum, ólíkt öðrum löndum.
Þegar við yfirgáfum himinlifandi og næstum svima af svo miklu að sjá og spyrja á markaðnum fórum við á Úrúgvæ Avenue að heimsækja eitt af klausturunum (1535) sem enn er varðveitt, upphaflega voru þær þrjár. Edmundo sagði okkur að í lok síðustu aldar væri framhlið La Merced kirkjunnar, þar á meðal glæsileg framhlið hennar, þakið þykkt lag af gifsi til að gefa henni yfirbragð franskrar byggingarlistar. Þessum „förðun“ var sem betur fer aflétt árið 1940 til að endurheimta upphaflegt útlit sem hinn athyglisverði Mercedarian byggingameistari Cristóbal Caballero gaf 300 árum áður. Síðan fórum við í gegnum götuna í Leiðréttari sem er í raun mjög fallegt og gamalt (nýlega skipaði borgarstjórnin að lyfta sjúkrabílnum). Þar létu þeir taka eftir tilvist Alhóndiga (á horninu með Roldán), þar sem verð á korni var stjórnað. Áður var bryggja sem tengdist skurðunum sem komu frá Xochimilco, næstum einstakt dæmi um hvað gömlu brýrnar og siglingaskurðirnir voru til í Mexíkóborg. Sannkölluð minjar.
Matarfræðileg tilmæli þessarar göngu eru tekin af litla heimamanninum Þetta er Oaxaca, nokkrum skrefum frá Alhóndiga, við götuna Hið heilaga. Viðskiptin eru 48 ára og Oaxacan bragðið er sannarlega ekta. Við borðuðum tlayudas og nokkrar mjög góðar tamales. Þeir selja take-out vörur eins og quesillo, seacock, cecina, mól og baunir, augljóslega allt frá Oaxaca.
Guerrero hverfið varð til við vöxt borgarinnar á seinni hluta 19. aldar og varð eitt það hefðbundnasta í þessari miklu borg. Alls staðar er matur en það hefur líka falleg torg og verðmætar 19. aldar byggingar. Ekki gleyma að heimsækja markaðinn Martinez de la Torre (1957), heilmikil reynsla; í Sanctuary of the Angels, hin friðsæla Marte götu, svo og hefðbundin matargerð, svo sem Coatepec kaffi. Í bakaríinu Saint Joseph (horn Camelia og Héroes) þeir baka nokkrar tilkomumiklar pambazóar eins og forðum. Gastronomic tilmælin geta ekki verið önnur en Cantina veitingastaðurinn UDG eða Unique of the Warrior. Sérgreinin er krakkinn (ef þú borgar með korti biðja þeir um skilríki).
dftacostacos al prestur
Ritstjóri hins óþekkta tímarits Mexíkó.
