Samhliða Karabíska hafinu, teygir Riviera Maya sig í meira en 180 km, frá Puerto Morelos til Felipe Carrillo Puerto, samfélag fullt af sögu og náttúruauði, þar sem lífskraftur og varanleiki hefða íbúa þess er staðfestur í daglegu lífi íbúanna. forn menning.
Að ferðast um Quintana Roo-fylki kemur alltaf á óvart, jafnvel þó þú ferð norður, þar sem lýðfræðileg sprenging og óbilandi fjárfesting í hótel- eða þjónustuaðstöðu fyrir gesti er augljós, en ef þú ferð suður, nýlega aðlögun að Riviera Maya, en á yfirráðasvæði þess eru sem betur fer enn stór, næstum ókannuð svæði, með litla áhrifa ferðaþjónustu og með samfélög sem enn varðveita félagsleg og afkastamikil skipan þeirra innan hefðbundinna kerfa. Þökk sé þessu var leiðin um þetta Maya-svæði allt önnur en farin var fyrirfram frá Puerto Morelos til Tulum, án efa heimsborgari.
LEIÐIN byrjar
Playa del Carmen tekur vel á móti okkur við sólsetur og eftir að hafa valið kjörinn farartæki til að fara eftir leiðinni leitum við að hóteli þar sem við getum gist fyrstu nóttina, til að hlaða batteríin og fara snemma til Felipe Carrillo Puerto, aðal áfangastaðar okkar. Við völdum Maroma, með aðeins 57 herbergjum, eins konar griðastað fyrir gesti sína í miðri afskekktri strönd. Þar, til heppni okkar á þessu fulla tunglkvöldi, tökum við þátt í temazcal, baðkari sem hreinsar sálina og líkamann, þar sem viðstaddir eru í eina og hálfa klukkustund af helgisiði að mæta hefð sem á rætur sínar að rekja djúpt í siði fornu Maya og Asteka, frumbyggja Norður-Ameríku og menningu Egypta.
Það segir sig sjálft að í fyrsta lagi á morgnana erum við tilbúin að hlaða bensín í nærliggjandi Playa del Carmen, vel þekkt um allan heim þrátt fyrir að vera ekki yfir 100.000 íbúar, og yfirmaður sveitarfélagsins Solidaridad, sem til mikillar gleði og áhyggjur Yfirvöld þess hafa mesta fólksfjölgun í Mexíkó, um það bil 23% á ári. Af þessu tilefni höldum við áfram, þó að hvers vegna neita því, freistumst við til að stoppa á einum af þeim áhugaverðu stöðum sem auglýstir eru við vegkantinn, hvort sem það er vinsæll vistar fornleifagarðurinn Xcaret eða Punta Venado, ævintýraáfangastaður með 800 hektarar frumskógar og fjögurra km strönd.
Aftan í hellum
Við gefumst upp fyrir forvitninni um að fara niður í Kantun-Chi hellana, en nafn þeirra þýðir „munnur af gulum steini“ í Maya. Hér eru fjórir af þeim öldur sem fyrir eru opnir almenningi, sem getur jafnvel synt í kristaltæru grunnvatni þess. Sá fyrsti á leiðinni er Kantun Chi en á eftir honum kemur Saskaleen Ha eða „gegnsætt vatn“. Þriðja er Uchil Ha eða „gamla vatnið“ og það fjórða er Zacil Ha eða „tært vatn“, þar sem eftir hádegi sjást geislar sólarinnar þegar þeir fara í gegnum náttúrulegt gat í efri hluta þess, sem er þeir spegla sig í vatninu, með einstökum áhrifum ljóss og skugga.
Tíminn líður næstum án þess að gera okkur grein fyrir því og við drífum okkur hraða til að skoða Grutaventura, sem samanstendur af tveimur atburðarásum tengdum náttúrulegum göngum, en lengd þeirra og breidd er mikil með stalaktítum og stalagmítum. Nokkrum kílómetrum á undan sjáum við tilkynningu um aðra hella, Aktun Chen, sem við hittum þegar í fyrri ferð. Hins vegar viljum við heimsækja fornleifasvæðið í Tulum, nauðsynlegt í ferðaáætluninni um svæðið.
Við stoppum til að drekka ferskt ávaxtavatn í La Esperanza, þar sem þau benda til þess að við kíkjum í rólegu strendur Caleta de Solimán eða Punta Tulsayab, en höldum áfram í átt að rústunum, þó það séu fáar óskir um að dýfa sér.
TULUM EÐA „DAWN“
Í sannleika sagt er það einn af þessum stöðum sem maður þreytist aldrei á að heimsækja. Það hefur sérstaka töfra, með krefjandi mannvirki sem snúa að sjónum, sem samkvæmt nýlegum fornleifarannsóknum hefði myndað eina af helstu borgum Maya á 13. og 14. öld. Á þeim tíma var það tilnefnt með nafninu „Zamá“, sem tengist Maya-orðinu „morgun“ eða „sólarupprás“, skiljanlegt þar sem staðurinn er staðsettur í hæsta hluta austurstrandarinnar, þar sem sólarupprás í allri sinni prýði.
Nafn Tulum virðist því vera tiltölulega nýlegt. Það var þýtt á spænsku sem „palisade“ eða „vegg“, í skýrri skírskotun til þess sem hér er varðveitt. Og þó að við gætum ekki notið þessarar glæsilegu sólarupprásar, þá biðum við þar til lokunartíma til að íhuga rökkrinu, milli gífurleika dökkbláa og veraldlegrar uppbyggingar, ósnortinn vegna árásar náttúruöflanna.
Það er farið að dimma og við vitum að frá bænum Tulum þrengist vegurinn að aðeins tveimur akreinum og án lýsingar þar til Felipe Carrillo Puerto, svo við förum í átt að ströndinni meðfram Ruinas de Tulum-Boca Paila þjóðveginum og við km 10 við ákváðum eitt af vistvænu hótelunum sem eru á undan Sian Ka'an Biosphere friðlandinu. Þar, eftir að hafa smakkað á ljúffengum hvítlauksrækju, grilluðum grouper og köldum bjór, sofnum við. Hins vegar, þar sem ljósið berst næstum við dögun um opna gluggann, aðeins þakið þunnri vörn gegn moskítóflugum, látum við undan okkur morgunbaði á þeirri strönd með gegnsæju og hlýju vatni eins og fáir aðrir.
GEGN MAYAN-HJARTA
Á leiðinni lendum við í nokkrum húsgögnum úr reyr eða liana sem iðnaðarmennirnir bjóða upp á í sveitalegum skála á hæð Chumpón skemmtisiglingarinnar. Þeir eru dæmi um innri sköpunargáfu frumbyggja svæðisins sem finna í náttúruauðlindum afkastamikill hátt til að vinna sér inn lífsviðurværi sitt.
Við töfum ekki lengi því framtíðarleiðsögumennirnir, ferðaskipuleggjendur Xiimbal, bíða eftir okkur við sveitarstjórnarsætið, en umboðsskrifstofa fyrir framan er Gilmer Arroyo, ungur maður ástfanginn af sínu svæði, sem hefur lagt til ásamt öðrum sérfræðingum að breiða út og verja einnig hugmynd um vistvæna ferðamennsku í Maya samfélaginu og Gabriel Tun Can, sem mun fylgja okkur á ferðinni. Þeir hafa kallað til áhugasama hvatamenn fyrir máltíðina, svo sem líffræðinginn Arturo Bayona, frá Ecociencia og Proyecto Kantemó, en helsta aðdráttaraflið er Hellir hengandi höggormanna, Julio Moure, frá UNDP á svæðinu og Carlos Meade, forstöðumaður Yaxche 'verkefnisins, sem telur að „með því að hvetja til vistvænrar ferðamanna í samfélagi Maya er stuðlað að þátttökusamtökum íbúa hvers staðar, með menningarskiptisstarfsemi þar sem frumbyggjandi gildi styrkjast og sjálfbær þróun náttúruauðlinda er þétt, þökk sé þeir skapa heimamönnum beinan ávinning “. Þannig bjóða þeir okkur að heimsækja samfélag Señor daginn eftir, sem með rúmlega tvö þúsund íbúa virkar sem samþættingarmiðstöð norður í sveitarfélaginu og grunnstarfsemi þess er landbúnaður, ávaxtaframleiðsla, skógrækt og landbúnaður. býflugnarækt.
Seinna heimsækjum við þá staði sem hafa mestan sögulegan áhuga, helgidóm talandi krossins, gamla kaþólska musterið í Santa Cruz, markaðinn, Pila de los Azotes og menningarhúsið. Þetta hefur verið langur dagur og þar sem líkaminn biður nú þegar um hvíld, eftir að hafa hresst okkur við dýrindis chaya vatn og gefið okkur salvatn, settumst við að á Hotel Esquivel, til að njóta hvíldar.
TIL MÓTAR RÓTNA
Á leiðinni til Tihosuco, meðfram þjóðvegi 295, förum við í átt að Señor, þar sem við munum deila með nokkrum íbúum þess reynslu daglegs lífs, hefðir þeirra og dæmigerð matvæli, boðið af skipuleggjendum XYAAT samfélags vistferðaverkefnisins. Fyrirfram hafði Meade útskýrt fyrir okkur að á svæðinu varðveitist ennþá innlendar einingar sem grunnur að félagslegu og afkastamiklu skipulagi og að aðal kjarni starfseminnar sé framleiðsla matar til sjálfsneyslu, í tveimur rýmum: aðal, milpa, á landi nálægt bænum með árstíðabundinni ræktun eins og korni, baunum, leiðsögn og hnýði, en hinir vinna á staðnum, í kringum húsið, þar sem grænmetið og ávaxtatré eru og kjúklingarnir og svín.
Einnig eru í sumum húsum aldingarðir með lækningajurtum, eins og góðir græðarar eða græðarar - meirihlutinn, konur -, ljósmæður og grasalæknar og jafnvel nornir eru þekktar, allir mjög virtir vegna þess að þeir eiga rætur að rekja til visku. vinsæll af forfeðrum sínum. Einn af þessum innfæddu meðferðaraðilum er María Vicenta Ek Balam, sem býður okkur velkominn í garðinn sinn fullan af græðandi plöntum og útskýrir eiginleika þeirra fyrir jurtameðferðir, allt á Maya tungumálinu, sem við njótum fyrir hljómandi hljóm, en Marcos, yfirmaður XYAAT , þýddu hægt.
Þess vegna leggja þeir til að heimsækja sögumann af þjóðsögum eða „skiltum“, eins og þeir eru kallaðir. Þannig segir Mateo Canté, sem situr í hengirúmi sínum, okkur í Maya hinar frábæru sögur af stofnun Señor og hve miklum töfrum ríkir þar. Seinna hittum við skapara slagverkshljóðfæra á svæðinu, Aniceto Pool, sem bara með nokkrum einföldum verkfærum framleiðir bom bom eða tamboras sem lýsa upp svæðisbundnar hátíðir. Að lokum, til að draga úr hitanum, slapp við um stund til að synda í rólegu vatni Bláa lónsins, aðeins þrjá km í átt að bænum Chancen Comandante. Þegar við komum til baka, aðeins þá, sögðu XYAAT leiðsögumennirnir með skaðlegum brosum að það væru nokkrir krókódílar við bakkana, en þeir væru tamir. Þetta var vissulega góður brandari Maya.
Í leit að snákunum
Lokalok ferðarinnar er nálægt, en heimsóknarinnar til Kantemó vantar, að fara niður í Hellu hengandi höggormanna. Við erum að fara með líffræðingana Arturo Bayona og Julissa Sánchez, sem þegar við horfast í augu við efasemdir okkar kjósa að viðhalda væntingum. Þannig, á leið eftir þjóðvegi 184, eftir að hafa farið framhjá José María Morelos, þegar komið er að Dziuché, tveimur km í burtu, er Kantemó, þorp þar sem verkefnið er unnið - stutt af framkvæmdastjórninni fyrir þróun frumbyggja (CDI) og Ecociencia, AC.
Við förum í stuttan kanóferð í gegnum lónið og förum síðan í gegnum fimm km túlkunarleið til að fylgjast með íbúum og farfuglum. Við verðum að bíða eftir rökkri þegar óteljandi leðurblökur byrja að koma upp úr hellismunnanum, nákvæm stund til að fara niður í hann, því þá taka ormarnir, litaðar músagildrur, afstöðu sína til að ráðast á þá, koma fram úr kalkhólunum í lofti hellisins. og hangandi niður hangandi frá skottinu, til að ná kylfu í fljótlegri hreyfingu og rúlla strax upp líkama sínum til að kafna og melta það hægt. Það er áhrifamikið og einstakt sjónarspil, nýlega uppgötvað, og það hefur orðið aðal aðdráttaraflið í samfélagsferðaferðaáætluninni sem stjórnað er af heimamönnum.
Á KASTASTRÍÐINU
Næstum við landamærin að Yucatán-ríki stendur Tihosuco, bær með langa sögu, en með fáa íbúa í dag og það virðist stoppað í tæka tíð. Þangað komum við til að sjá hið fræga safn um kastastríðið, sett upp í nýlendubyggingu sem að sögn sumra sagnfræðinga tilheyrði hinum goðsagnakennda Jacinto Pat.
Safnið samanstendur af fjórum herbergjum þar sem málverk, ljósmyndir, eftirlíkingar, fyrirmyndir og skjöl sem tengjast frumbyggjahreyfingunni gegn Spánverjum eru sýnd. Í síðasta herberginu eru vopn, fyrirmyndir og skjöl sem varða upphaf og þróun kastastríðsins um miðja 19. öld auk upplýsinga um stofnun Chan Santa Cruz. Það sem vekur þó mesta athygli við þessa síðu er hin alræmda starfsemi sem þeir stunda með ýmsum hópum, allt frá spuna- og útsaumstímum, til að nýta sér þekkingu gömlu saumakvenna til hefðbundinnar matargerðarlistar eða héraðsdansa til þess að varðveita siði meðal nýju kynslóðanna. Þeir gáfu okkur sýnishorn af þessu á rigningu síðdegis, en fullir af litum vegna fallegs útsaums á huipilesunum sem dansararnir klæddust og ríku Maya réttunum sem við smökkuðum.
LEIÐALOKIN
Við fórum langt frá Tihosuco, yfir borgina Valladolid, í Yucatán-fylki, og fórum í gegnum Cobá til að komast til Tulum. Við komum aftur að upphafsstað, en ekki áður en við heimsóttum Puerto Aventuras, frí og atvinnuþróun byggð í kringum eina smábátahöfnina í Riviera Maya, og þar sem þeir bjóða upp á flotta sýningu með höfrungum. Þar er einnig menningar- og fjölkirkjuhús, sú eina sinnar tegundar á svæðinu, auk CEDAM, sjóminjasafnsins. Til að gista héldum við aftur til Playa del Carmen, þar sem síðustu nótt ferðarinnar eyddi á Los Itzaes hótelinu, eftir að hafa snætt sjávarréttakvöldverð á La Casa del Agua - Án efa skilur þessi leið okkur alltaf eftir að vilja vita enn meira, Við áréttum að Riviera Maya varðveitir mörg gáfur í frumskógum sínum, hátíðum, hellum og ströndum, til að bjóða alltaf upp á óendanlegt Mexíkó að uppgötva.
LÍTIL SAGA
Við komu spænsku landnámsmannanna var Mayaheiminum á núverandi ríkissvæði Quintana Roo skipt í fjögur höfðingjahrepp eða héruð frá norðri til suðurs: Ecab, Cochua, Uaymil og Chactemal. Í Cochua voru bæir sem nú tilheyra sveitarfélaginu Felipe Carrillo Puerto, svo sem Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi og höfuðborgin sem þá var staðsett í Tihosuco, áður Jo'otsuuk. Einnig í Huaymil er vitað um sæti Maya í Bahía del Espíritu Santo og í því sem nú er borgin Felipe Carrillo Puerto.
Skipað af spænska Francisco Montejo, árið 1544 var þetta landsvæði lagt undir sig, þannig að innfæddir voru undir lýðræðiskerfinu. Þetta stóð yfir í nýlendunni og sjálfstæðinu þar til 30. júlí 1847 gerðu þeir uppreisn í Tepich undir stjórn Cecilio Chí og síðar Jacinto Pat og öðrum forystumönnum á staðnum, upphaf kastastríðsins sem í meira en 80 ár hélst á stríðsbrautinni gegn Maya á Yucatecan skaga. Á þessu tímabili var Chan Santa Cruz stofnuð, aðsetur talandi krossins, þar sem saga guðsþjónustunnar er forvitin: árið 1848 José Ma Barrera, sonur Spánverja og indjána Maya, alinn upp í örmum, teiknaði þrjá krossa á tré og með hjálp kviðliða sendi hann skilaboð til uppreisnarmanna til að halda áfram baráttu sinni. Með tímanum var þessi síða auðkennd sem Chan Santa Cruz, sem seinna yrði kölluð Felipe Carrillo Puerto og yrði sveitarstjórnarsetur.
Heimild: Óþekkt Mexíkó nr. 333 / nóvember 2004
