Árið 1943 var bærinn San Juan grafinn við Paricutín hraunið, yngsta eldfjall í heimi. Þekkir þú hann?
Þegar ég var barn fékk ég að heyra sögur um fæðingu eldfjalls í miðjum kornakri; frá eldgosinu sem eyðilagði bæinn San Juan (nú San Juan Quemado) og úr ösku sem barst til Mexíkóborgar. Svona fékk ég áhuga á honum Paricutin, og þó að á þessum árum hafi ég ekki haft tækifæri til að hitta hann, datt mér aldrei í hug að fara einhvern tíma.
Mörgum árum seinna hafði ég af vinnuástæðum tækifæri til að taka tvo hópa bandarískra ferðamanna sem vildu ganga um eldfjallasvæðið og fara upp það, ef aðstæður leyfðu.
Í fyrsta skipti sem ég fór var svolítið erfitt fyrir okkur að komast til bæjarins sem Paricutín er heimsótt frá: Angahuan. Vegirnir voru malbikaðir og bærinn talaði varla spænsku (jafnvel nú tala íbúar hans meira Purépecha, móðurmál sitt, en nokkurt annað tungumál; í raun nefna þeir hið fræga eldfjall með tilliti til Purépecha nafnsins: Parikutini).
Einu sinni í Angahuan réðum við þjónustu leiðsögumanns á staðnum og nokkurra hesta og við hófum gönguna. Það tók okkur um klukkustund að komast þangað sem hann var bæinn San Juan, sem grafinn var við eldgosið árið 1943. Það er staðsett næstum á jaðri hraunsins og það eina sem eftir er sýnilegt á þessum stað er framhlið kirkjunnar með turni sem hélst óskertur, hluti af öðrum turninum, einnig frá framan, en sem hrundi, og aftan á henni, þar sem gáttin var staðsett, sem einnig var bjargað.
Leiðsögumaðurinn á staðnum sagði okkur nokkrar sögur um eldgosið, kirkjuna og allt fólkið sem dó í henni. Sumir Bandaríkjamanna voru mjög hrifnir af því að sjá eldfjallið, hraunið og dapurlegt sjónarspil leifanna af þessari kirkju sem enn er eftir.
Seinna sagði leiðsögumaðurinn okkur frá stað þar sem hraun á að renna enn; Hann spurði okkur hvort við vildum heimsækja hann og við sögðum strax já. Hann leiddi okkur um litla stíga í gegnum skóginn og síðan í gegnum skriðuna þar til við komum á staðinn. Sjónarspilið var tilkomumikið: á milli nokkurra sprungna í klettunum kom mjög sterkur og þurr hiti út, að því marki að við gátum ekki staðið mjög nálægt þeim vegna þess að okkur fannst við brenna, og þó að hraunið sást ekki, var enginn vafi á því að undir land, það hélt áfram að keyra. Við héldum áfram að flakka um skriðuna þar til leiðsögumaðurinn leiddi okkur að botni eldkeilunnar, að því sem væri hægri hlið hennar séð frá Angahuan, og eftir nokkrar klukkustundir vorum við efst.
Í seinna skiptið sem ég steig upp til Paricutín var ég að taka með mér hóp Bandaríkjamanna, þar á meðal 70 ára konu.
Enn og aftur réðum við okkur leiðsögumann á staðnum sem ég fullyrti að ég þyrfti að finna auðveldari leið til að klífa eldfjallið vegna aldurs konunnar. Við keyrðum um það bil tvær klukkustundir á moldarvegum þaktum eldfjallaösku, sem olli því að við festumst nokkrum sinnum vegna þess að bifreið okkar var ekki með fjórhjóladrif. Loksins komum við aftan frá (séð frá Angahuan), mjög nálægt eldkeilunni. Við fórum yfir steindauða hraunið í klukkutíma og byrjuðum að klífa nokkuð vel merkta stíg. Á tæpri klukkustund komumst við að gígnum. Konan, sem er sjötug, var sterkari en við héldum og hún átti ekki í neinum vandræðum, hvorki í hækkuninni né að snúa aftur þangað sem við höfðum skilið bílinn eftir.
Mörgum árum seinna, þegar ég talaði við íbúa Óþekktar Mexíkó um að skrifa grein um hækkunina til Paricutín, sá ég til þess að gömlu myndirnar mínar af staðnum væru ekki tilbúnar til birtingar; Svo ég hringdi í ævintýramanninn minn, Enrique Salazar, og lagði til hækkunina að eldfjallinu Paricutín. Hann hafði alltaf viljað hlaða því inn, líka spenntur af söguröðinni sem hann hafði heyrt um hann, svo við fórum til Michoacán.
Það kom mér á óvart röð breytinga sem hafa átt sér stað á svæðinu.
21 km leiðin til Angahuan er meðal annars malbikuð og því var mjög auðvelt að komast þangað. Íbúar staðarins bjóða áfram þjónustu sína sem leiðsögumenn og þó við hefðum viljað geta veitt einhverjum starfið, þá vantaði okkur mjög efnahagslegt fjármagn. Nú er gott hótel við enda Angahuan-bæjarins, með skálum og veitingastað, sem hefur upplýsingar um eldgosið í Paricutín (margar myndir o.s.frv.). Á einum af veggjum þessa staðar er litrík og falleg veggmynd sem táknar fæðingu eldfjallsins.
Við byrjuðum gönguna og fljótlega komumst við að rústum kirkjunnar. Við ákváðum að halda áfram og reyna að ná í gíginn til að gista á brúninni. Við fengum aðeins tvo lítra af vatni, smá mjólk og nokkrar brauðskeljar. Mér til undrunar uppgötvaði ég að Enrique var ekki með svefnpoka en hann sagði að þetta væri ekki mikið vandamál.
Við ákváðum að fara leið sem við kölluðum seinna „Via de los Tarados“, sem samanstóð af því að fara ekki eftir stíg, heldur fara yfir skriðuna, sem er um það bil 10 km löng, að botni keilunnar og reyna síðan að komast upp hana beint. Við fórum yfir eina skóginn milli kirkjunnar og keilunnar og byrjuðum að ganga á sjó með beittum og lausum steinum. Stundum þurftum við að klifra, næstum klifra, nokkrar stórar steinblokkir og á sama hátt þurftum við að lækka þá frá hinni hliðinni. Við gerðum það með fullri varúð til að forðast meiðsli, því að fara héðan með tognaðan fót eða önnur slys, sama hversu lítil, hefði verið mjög sárt og erfitt. Við féllum nokkrum sinnum; aðrir kubbarnir sem við stigum á færðu sig og einn þeirra datt á fótinn á mér og skarst í sköflunginn á mér.
Við komum að fyrstu gufuútgáfunum, sem voru margar og lyktarlausar og allt að vissu marki var gaman að finna fyrir hlýjunni. Úr fjarlægð sáum við nokkur svæði þar sem steinarnir, sem venjulega eru svartir, voru þaknir hvítum lögum. Úr fjarlægð litu þau út eins og sölt, en þegar við komum að fyrsta hlutanum af þessum, kom okkur á óvart að það sem huldi þau var eins konar brennisteinslag. Mjög sterkur hiti kom líka út á milli sprunganna og steinarnir voru mjög heitir.
Að lokum, eftir þriggja og hálfs tíma baráttu við steinana, náðum við botn keilunnar. Sólin var þegar komin, svo við ákváðum að flýta okkur. Við fórum upp fyrri hluta keilunnar beint, sem var mjög auðvelt vegna þess að landslagið, þó það sé nokkuð bratt, er mjög þétt. Við komum að þeim stað þar sem efri öskjuna og aðalkeilan mætast og við finnum góðan stíg sem liggur að brún gígsins. Aukaketillinn gefur frá sér gufur og mikið magn af þurrum hita. Fyrir ofan þetta er aðalkeilan sem er full af litlum plöntum sem gefa henni mjög fallegt yfirbragð. Hér sikksakkar stígurinn þrisvar sinnum upp að gígnum og er nokkuð brattur og fullur af lausum steinum og sandi, en ekki erfiður. Við komum að gígnum nánast á nóttunni; við njótum sviðsins, drekkum vatn og búum okkur undir svefn.
Enrique fór í öll fötin sem hann kom með og mér leið mjög vel í svefnpokanum. Við vöknuðum margar raddir á nóttunni vegna þorsta - við vorum búnar vatnsveitunni - og líka við sterkan vind sem blés stundum. Við stöndum upp fyrir sólarupprás og njótum fallegrar sólarupprásar. Gígurinn hefur mikla gufuútstreymi og jörðin er heit, kannski þess vegna varð Enrique ekki of kalt.
Við ákváðum að fara um gíginn svo við fórum til hægri (sáum eldfjallið að framan frá Angahuan) og á um það bil 10 mínútum komumst við að krossinum sem markar hæsta tindinn sem hefur hæð 2 810 m y.s. Ef við hefðum komið með mat, hefðum við getað eldað hann yfir hann, þar sem hann var ákaflega heitur.
Við höldum áfram ferð okkar um gíginn og náum neðri hlið þess. Hér er einnig minni kross og veggskjöldur til minningar um horfinn bæ San Juan Quemado.
Hálftíma síðar komum við á tjaldstæðið okkar, söfnum hlutunum okkar og hófum uppruna okkar. Við fylgjum sikksökkunum að aukakeilunni og hér, sem betur fer fyrir okkur, finnum við nokkuð merkta leið að botni keilunnar. Þaðan fer þessi leið inn í skriðuna og verður svolítið erfitt að fylgja. Margoft þurftum við að leita að því til hliðar og fara aðeins aftur til að flytja það því við vorum ekki mjög spennt fyrir hugmyndinni um að fara yfir skrílinn aftur eins og fífl. Fjórum tímum síðar komum við að bænum Angahuan. Við settumst í bílinn og komum aftur til Mexíkóborgar.
Paricutín er vissulega ein fallegasta hækkun sem við höfum í Mexíkó. Því miður hefur fólkið sem heimsækir það hent stórkostlegu rusli. Reyndar hafði hann aldrei séð óhreinari stað; heimamenn selja kartöflur og gosdrykki við ströndina, mjög nálægt eyðilögðu kirkjunni, og fólk kastar pappírspokum, flöskum og svo framvegis um allt svæðið. Það er leitt að við verndum ekki náttúru svæði okkar á fullnægjandi hátt. Að heimsækja eldfjallið Paricutín er töluverð upplifun, bæði vegna fegurðar sinnar og fyrir það sem það hefur gefið í skyn fyrir jarðfræði lands okkar. Paricutín, vegna nýlegrar fæðingar, það er, frá núlli til eins og við þekkjum það núna, er talið eitt af náttúruundrum heimsins. Hvenær hættum við að eyðileggja gripi okkar?
EF ÞÚ FARÐ Í PARICUTÍN
Taktu þjóðveg númer 14 frá Morelia til Uruapan (110 km). Þegar þangað er komið skaltu taka þjóðveg 37 í átt að Paracho og aðeins áður en komið er að Capácuaro (18 km) beygðu til hægri í átt að Angahuan (19 km).
Í Angahuan finnurðu alla þjónustuna og þú getur haft samband við leiðsögumennina sem flytja þig til eldfjallsins.
