Hjólið býður okkur upp á mismunandi tilfinningar, samfélag við umhverfið verður einstakt og landslagið stofnar stundum djúpt samband við hjólin okkar. Af þessum sökum ákvað ég fjallahjólið þegar ég skilgreindi hvernig ég myndi heimsækja töfrasveitirnar í Jalisco.
Það er ekki það sama að sjá jörðina frá loftinu, en frá sama yfirborði eða undir henni. Við teljum líka að sjónarhorn breytist eftir flutningsmáta sem maður notar og jafnvel hraðanum sem maður ferðast á. Það er ekki sama tilfinningin að hlaupa hratt niður þröngan stíg, finna leiðina renna undir fótum okkar, ganga það skynjanlegustu smáatriði landslagsins.
Litur striga
Að heimsækja Tapalpa, land litanna í Nahuatl, er í raun eins og að kafa í striga málara. Við komum í flutningabílnum, frá Guadalajara og eftir "morgunmat meistara" (persónulega játa ég mig sem aðdáanda Guadalajara brauðs) vorum við næstum tilbúnir að komast á pedali. Hjálmur, hanskar, gleraugu og aðrar hjólatæki og nokkrar matvörur. Með fyrsta hvatanum hófst lárétt hreyfing, en einnig lóðrétt, það er að fyrstu metrarnir sem við fórum voru þeir steinlagðar götur Tapalpa. Að fara í gegnum þær varð kjötbætandi, skoðað frá jákvæðara sjónarhorni, „slökunar“ æfing, en ekkert eins og hugleiðsla eða jóga. Þú verður hins vegar að vera raunsær og sannleikurinn er sá að þegar ég skrifa þessi orð, þá er minningin um flissið ekki í samanburði við minnið sjálft um að stíga í gegnum Tapalpa og fanga litarhátíð hvíta húsanna með rauðum flísum, svölum þess og tréhurðir. Frammi fyrir þessu póstkorti er sannleikurinn sá að hvers konar líkamlegum óþægindum er fyrirgefið, eða eins og þeir segja þarna um „hver sem vill að ferskja haldi ló“.
Áður en farið var frá Tapalpa var þess virði að fara í stutta heimsókn í miðbæinn. Á gangstétt í aðalgötunni sýndu nokkur borð svæðislegt sælgæti, frægir drykkjumenn, til dæmis; ýmsar afleiður mjólkur, svo sem pegoste; sumir ávextir Sierra í sírópi, sem og hefðbundinn rompope svæðisins. Á sama hátt og hænan eltir við að gelta í kornkjarnana, höldum við áfram eftir Matamoros stræti, pósti eftir pósti þar til við rekumst á musterið í San Antonio, sem stendur við enda stórrar göngusvæðis. Fyrir framan þessa byggingu er gamli bjölluturn sömu kirkju frá 16. öld.
Tula járnsmiðja
Við stigum smám saman eftir pedali og förum inn í sveitina í Guadalajara og stefnum að Hacienda de San Francisco. Endalausar steingirðingar fylgdu okkur meðfram og beggja vegna vegarins. Stór tún, eins og grænt veggteppi mótað af gælum vindsins, litaði landslagið alveg, dottið af og til af fráleitum hópi villtra blóma. Rigning fyrri daga óx lækjunum og það var trygging fyrir því að við myndum hressa fæturna yfir þá. Ferski gola frá skóginum tók utan um okkur þar sem stígurinn var þakinn gróskumiklum furu, jarðarberjatrjám, eikum og oyameles. Vegurinn, sem áfangastaður var bærinn Ferrería de Tula, þegar búinn að breytast í þröngan stíg, fór yfir nokkrar sveitalegar tréhurðir sem fengu okkur til að stoppa. Stundum fór hugur minn yfir landamæri og landslagið tók mig aftur að þessum idyllísku túnum svissnesku Ölpanna. En nei, líkami minn var enn í Jalisco og hugmyndin um að við eigum þessa frábæru staði í Mexíkó fyllti mig gleði.
Smátt og smátt fóru nokkur hús að birtast við vegkantinn, merki um að við nálguðum menningu. Fljótlega erum við í nágrenni Ferrería de Tula.
Við gáfum kortinu nýja beygju og nú stefndi leið okkar í harða klifur, við breyttum í mildasta hraðann, hneigðum höfuðið, einbeittum okkur, anduðum djúpt…. Fundargerðirnar og línurnar liðu, þar til við komumst loks að fjallaskarðinu okkar, nákvæmlega þar sem hinn þekkti „jafnvægissteinn“ er; sléttur klettur sem hvílir á hringlaga og spilar við jafnvægi.
Juanacatlán, Tapalpa og steinarnir
Og loksins hófst hátíðin, leið sem vindur niður í djúpt þéttan skóg. Við stökkva rætur og forðumst skarpa steina sem hóta að fletja dekkin. Heilbrigður komumst við að bænum Juanacatlan, einmitt á því augnabliki sem hjólið mitt byrjaði að kvarta. Við stoppuðum í fyrstu matvöruversluninni til að vopna okkur með neyðarbiti og tilviljun tók maðurinn úr búðinni okkur heim, þar sem afgangs mótorolía úr vörubílnum sínum var lausnin á hávaðakeðjunni minni.
Með allt í lagi og varahluti snéri leið okkar, eftir svo marga hringi, aftur til Tapalpa en leiðin var ekki bein. Í fjarska, í tærum, veltandi dal, sá ég kolossalar steinblokkir dreifðir um allt. Svarið við fyrirsjáanlegri spurningu minni var einfalt, það snerist um það sem er þekktur sem Enigmasdalur eða „steinarnir“. Það eru nokkrar sögur og þjóðsögur sem fléttast saman í kringum þennan sérstaka stað. Sá almennasti talar um loftsteina sem féllu á þessum tímapunkti fyrir þúsundum ára; Þeir sem halda þessu fram styðja kenningu sína með því að umhverfið sé laust við gróður og halda því fram að hér geti ekkert gras vaxið. En þetta er ekki mjög trúverðugt, þar sem við fyrstu sýn virðist sem tæmandi beit hafi verið meginorsök eyðimerkurmyndunar, þar á meðal augljós felling trjáa. Önnur kenning segir að klettarnir hafi verið neðanjarðar þar til þeir uppgötvast vegna rofs í vatni. Esóteríska sjónarmiðið er að þessir steinkolossar hafi orkumikla og jafnvel dulræna eiginleika. Sannleikurinn er sá að það er staður sem hefur verið hernuminn frá forsögulegum tíma og síðar af nokkrum ættbálkum frá upphafi. Sumir heimamenn fullvissuðu okkur um að hér séu steinsteypireiðar sem vitnisburður um forna íbúa, en þessar endurminningar eru ekki gefnar upp.
Meðan ég var að stíga á fet var ég að njóta hinna frægu Tapalpa chard tamales sem talað hafði verið um svo mikið við mig, þegar einróma ákvörðunin var að láta þá seinna og halda áfram að stíga. Í stuttu máli, eftir að hafa frestað lönguninni, umkringum við enn og aftur bæinn, því efst hefur þú óviðjafnanlega útsýni. Án þess að efast um orð Chetto vinar míns, hjólreiðamanns frá Guadalajara sem starfar sem leiðsögumaður í persónulegum ævintýrum mínum í Jalisco, byrjaði ég að klifra steinlagðar götur. Þeir virtust endalausir, en eftir að hafa svitið nokkra millilítra undir steikjandi síðdegissólinni sáum við bygginguna þar sem Hotel del Country stendur, og reyndar þaðan á verönd veitingastaðarins, þá hefurðu óviðjafnanlega sjónarhorn af dalnum og fjöllunum frá Tapalpa, sem og frá El Nogal stíflunni, næsta áfangastað. Aftur að moldarveginum, bil sem eins og bak ormsins hættir ekki að fara upp og niður, tók okkur um 30 hektara stífluna. Um það bil 2 og hálfan kílómetra áður en við komum aftur í þorpið fórum við í gegnum Atacco. Í þessu nágrannasamfélagi er fyrsti grunnurinn að Tapalpa og enn eru rústir fyrsta musterisins sem reist var árið 1533. Í bænum, sem heitir "staður þar sem vatnið fæðist", er heilsulind, sú eina á svæðinu.
Þannig lýkur fyrsta kafla okkar í þessu töfrandi ævintýri að sjálfsögðu með chard tamales inn á milli og huggulegu pottakaffi og horfir á svalir hvernig sólin felur sig bak við rauðu þökin.
Mazamitla
Þegar ég kom hingað hætti ég að vera svona sekur um allt ímyndaða póstkortið mitt í Ölpunum. Jæja, í raun er Mazamitla einnig þekkt sem Mexíkóska Sviss, þó að fyrir suma aðra sé það „höfuðborg fjallanna“. Staðsett í hjarta Sierra del Tigre, en aðeins eina og hálfa klukkustund frá borginni Guadalajara, er það frábær staður fyrir þá sem leita að ævintýrum, en einnig staður til að slaka á og njóta samhljóða einfaldra hluta.
Í leit að stað til að fá okkur morgunmat gengum við nokkrum sinnum í miðbæinn. Arkitektúrinn er almennt svipaður og í Tapalpa, með gömlum húsum með Adobe og viðarþökum, svölum og gáttum sem gefa skuggann á gangstéttirnar og hellulagðar götur. Samt sem áður er Parroquia de San Cristóbal og fjarstæða hans langt frá því sem við höfðum áður séð.
Þegar sólin gægðist í gegnum rúmfræðilegu þökin fór gatan að missa morgunkuldann og sumir nágrannar sópuðu sínum hluta af götunni. Handverksbásar voru farnir að rísa á framhliðum verslana í miðbænum. Við gægjumst um og finnum ávexti, osta, hlaup, hagtorn, brómber, ferskar mjólkurafurðir eins og smjör, rjóma og panelas og dæmigerða mjaðlax. Loksins ákvað ég guava te og við gerðum okkur tilbúin fyrir það sem við komum, pedalandi.
Epenche Grande og Manzanilla de la Paz
Við yfirgefum bæinn og tökum leiðina til Tamazula. Um það bil 4 eða 5 kílómetra í burtu byrjar bil á hægri hlið, sem var leiðin til að fara. Þrátt fyrir að til séu bílar er erfitt að hitta einn og að skjóta er nánast tilvalið. Þessi óhreinindi utan vega er merkt með skiltum sem gefa til kynna akstur, sveigjur og jafnvel ferðamannaupplýsingar. Nokkrum kílómetra í burtu förum við yfir La Puente fjallaskarðið, í 2.036 metra hæð, og eftir langan uppruna komum við að litla samfélaginu Epenche Grande. En nánast án þess að stoppa höldum við áfram nokkra metra í viðbót þar sem í útjaðri bæjarins er Epenche Grande sveitahúsið, athvarf til að hvíla sig og njóta góðrar máltíðar. Garður fullur af blómum og runnum umkringir stóra húsið í sveitalegum stíl með innanhúsgarði sem býður þér að slaka á og njóta fugla- og vindhljóðsins, í skugga stórra furutrjáa og ferskrar golu. En til þess að verða ekki of kaldur eða missa þráð sögunnar fórum við aftur á hjólin. Rancherías og plantations ráða landslaginu. Af og til raða kartöfluplöntur sér slétturnar og breiðast út undir vakandi auga á háum tindum Sierra del Tigre. Þetta var hádegi og undir hjólunum, skugginn enginn, sólin barði niður og loftið virtist ekki blása. Vegurinn sem stundum fékk hvítan lit, endurspeglaði sólina af krafti að því marki að brúnin varð stöðug. Þannig blasir við næsta fjallaskarði og förum yfir 2.263 metra háa Pitahaya hæð. Sem betur fer verður allt sem fer upp að koma niður svo restin af leiðinni varð skemmtilegri þar til Manzanilla de la Paz. Eftir að hafa farið í gegnum fyrstu litlu verslunina í boði og beðið um það kaldasta sem þau áttu, nokkrar steinlagðar götur og þegar var ráðist inn af illgresi, leiddu þær okkur að litlu stíflunni í bænum, þar sem við notuðum tækifærið til að hvíla okkur í skugga nokkurra víða, þar sem við áttum enn langt í land.
Næstu 6 kílómetrar voru næstum að klifra en það var þess virði. Við náðum víðáttumiklum stað þar sem öll Sierra del Tigre teygði sig undir skóna okkar. Leiðin um bæina Jalisco hefur nú aðra merkingu, þar sem að sjá gífuryrði þessara landa frá þessu sjónarhorni öðlast eigin töfra.
Skarð okkar var skilið eftir, skipt út af skemmtilegum stíg sem í nokkra kílómetra leiddi okkur til að kafa djúpt í furu og eikarskóga í skjóli fyrir nokkrum ljósgeislum. Undir gullna litbrigðinu sem andrúmsloftið fær í kvöldbirtunni snerum við aftur að veginum í átt að Mazamitla, í leit að góðum kvöldverði.
Meðan á hljóðlátu velti á malbikinu fór ég yfir mismunandi landslag, hæðir og hæðir, reyndi að taka upp og án þess að tapa smáatriðum, 70 kílómetrana sem við höfðum fetað og skoðuðum vegi Jalisco.
Heimild: Óþekkt Mexíkó nr. 373 / mars 2008
