Þú hefur kannski aldrei heyrt um þetta svæði sem ævintýraáfangastað, en það er það. En litli bærinn að nafni San José Iturbide reyndist vera taugamiðstöðin fyrir óteljandi skemmtilegar athafnir.
Tökum þjóðveg 57 (sem fer frá Querétaro til San Luis Potosí) aðeins 30 mínútur frá Querétaro og komum að San José Iturbide, sem stendur kannski ekki fyrir fegurð sinni, en er nú þegar vel þekkt sem „La Puerta del Noreste“, án Meðfram göngu um rólegar götur geta menn hins vegar fundið óvart, sumt dæmigert handverk eins og kerti, viðarþrautir og svæðisbundið sælgæti.
Mineral de Pozos, „draugabærinn“
Við tókum veginn aftur og á 40 mínútum vorum við í þessum bæ talin ein af söguminjum þjóðarinnar. Það hefur mjög sérkennilegan arkitektúr, rústir húsa og bæja, allt litað í okkr og rauðum litum. Einveran sem andað er að í sundum hennar flutti okkur aftur í tímann, kannski árum áður, þegar Mineral var blómlegur bær sem ljómaði þökk sé þúsundum tonna af málmi (aðallega gulli, silfri, kvikasilfri og kopar) sem lá undir löndum næstum 300 jarðsprengjur. Á öllum hliðum má sjá hálf eyðilögð og slitin Adobe hús, stór hús sem geyma ummerki um stórkostleika og stórt musteri sem enn er verið að gera upp.
Saga þess segir að frá tímum Chichimecas hafi það verið námubær, þar sem þeir gerðu þegar litla uppgröft fjögurra eða fimm metra djúpa til að vinna málm. Með komu Spánverja var byggt lítið virki til að vernda „Ruta de la Plata“, sem fór frá Zacatecas til Mexíkó, en námuvinnslan var í kringum 1888. Hins vegar hefur Pozos í gegnum sögu sína orðið fyrir nokkrum hnignunartímum sem fólksfækkaði það og hertók það aftur. Það síðasta hófst með mexíkósku byltingunni og hélt áfram árið 1926 með útliti Cristero hreyfingarinnar. Um miðja síðustu öld náðu íbúar 200 manns og þeir eru nú áætlaðir 5.000. Á þessum tíma vorum við samferðamenn mínir að velta fyrir okkur: "Svo hvað er aðlaðandi?" Jæja, hér eru munar jarðsprengjanna enn ósnortnir og ferð um iðrum jarðar á „gamla hátt“ bragðast ekki illa.
Að miðju jarðar
Leifar mikilvægustu búanna eins og fyrrum Hacienda de Santa Brígida og Cinco Señores standa áfram, svo og aðrar jarðsprengjur sem síðar voru stofnaðar eins og El Coloso, Angustias, La Trinidad, Constanza, El Oro, San Rafael, Cerrito og San Pedro, meðal annarra.
Við héldumst í reipi og týndumst í myrkri sem réði öllu undir fótum okkar, við komumst niður nokkra metra upplýstu af og til með veiku sviðsljósi sem lét okkur sjá andlit okkar og skot jarðsprengjunnar, sem við the vegur, hélt áfram að lækka næstum 200 metrar!
Þegar við fórum niður jókst hitinn og rakinn skyndilega, við heyrðum vatnshljóð og með daufu umhverfisljósi greinum við að skotið endar í vatnsgryfju. Þegar við nálguðumst lampana sáust nokkrar blikur í gegnum fljótandi kristalið, það er að fólkið sem kemur þangað gerir óskir sínar með því að henda mynt í vatnið. Ef fleiri kæmu í heimsókn væri örlög á staðnum.
Eftir neðanjarðarreynslu okkar snerum við aftur upp á yfirborðið og var tekið á móti okkur með vindhljóðinu sem sigtaði á milli slitinna veggja staðarins og skar í gegnum algera þögn. Þegar við komum aftur í þorpið stoppuðum við á litlum stað þar sem seldir eru fornminjar og steinar af öllum gerðum og litum. En við komumst samt á óvart í Pozos. Fyrir framan aðaltorgið, frá litla svefnherbergi hússins, heyrist mjúk laglína. Þegar við komum nær sáum við fjóra menn spila á hljóðfæri. Bros þeirra voru boðið að koma og verða vitni að gjörningnum. Það var Corazón Deiosado hópurinn sem gerir tónlist með hljóðfærum fyrir rómönsku og þeir enduðu á því að fanga athygli okkar í langan tíma.
El Salto, snerta skýin
Svo fórum við til sveitarfélagsins Victoria. Við höfðum þegar verið neðanjarðar og til að bæta það vildum við fara aðeins upp. El Salto Vacation Center er staður sem elskendur adrenalíns sækja. Um hverja helgi safnast hér saman flugdreka og svifflugur til að mála himininn með litríkum seglum sínum. El Salto er efst á hæð, yfir fallega hálfeyðidalinn, svo útsýnið er stórbrotið.
Fyrir þá sem ekki hafa reynslu eða hafa búnað til að fljúga, þá er möguleiki að fara í samflug ásamt leiðbeinanda og sannleikurinn er sá að tilfinningin er næstum jafn spennandi og að fljúga ein. Við vildum öll lifa því, fyrst seglið þróast, búist er við vindi blíður og stöðugur vindur og með tognun, stendur þú fastur og hleypur áfram. Þegar þú áttar þig á því eru fætur þínir þegar að stimpla loftið. Trén og vegurinn verða mjög litlir. Ég spurði „compa“ minn hvort hann gæti gert nokkrar pírúettur og ég kláraði ekki einu sinni að segja setninguna þegar flugdrekinn hristist út um allt eins og maginn á mér.
Frá toppnum var landslagið í Guanajuato litið á annan hátt, í hvert skipti umfangsmeira og stórbrotnara. Fyrir neðan okkur flugu nokkrar aðrar fallhlífarstökkvarar og nokkrir tíðir, forvitnir að vita hvað við vorum að gera á „landsvæði“ þeirra. Ferðin tók um hálftíma en það virtist vera nokkrar mínútur. Vörubíllinn fór með okkur aftur til El Salto en í þetta skiptið fórum við leið sem í stað þess að fara með okkur á flugtakssvæðið skildi okkur eftir fossi sem gefur staðnum nafn sitt. Hinum megin við þetta gil, þekkt sem Cañón del Salto, er hluti steina og annarra bergmyndana sem eru paradís fyrir klettaklifur. Það eru nokkrar búnar leiðir þangað og nokkrir dropar þaðan sem þú getur rappað. En það eru líka margir möguleikar til að koma sér fyrir, tjalda og hanga á steininum um helgi.
Meðal risa
Við tókum veginn aftur og á köflum stöðvaðist bílstjórinn algjörlega og bíllinn, sem var lagður á sléttri grundu, fór að hreyfa sig sjálfur. Trúaðir frá „hinum megin“ kenna þessu fyrirbæri yfirnáttúrulegum öflum og mestu efasemdir um einfaldan segulmagn sem ríkir á svæðinu. Í sveitarfélaginu Tierra Blanca stoppuðum við í samfélaginu Cieneguilla til að heimsækja Doña Columba og fara í bað með tematísku baði. Milli gufu, hita steinanna og innrennsli 15 mismunandi jurta, förum við inn í innri líkama okkar og huga.
Þegar við höfum þegar ferðast um jörðina, loftið og jafnvel anda okkar, nýtum við okkur síðustu klukkustundir ljóssins til að verða vitni að sjón án nokkurs jafns. Nokkrum kílómetrum síðar komum við að Arroyo Seco samfélaginu til að heimsækja Cactaceae vistfræðilegt friðland. Stígur markar leiðina milli háu þyrnanna og nokkurra runna. Okkur tók strax á móti 2 metra hár kaktus og einn í þvermál. Þá skynjum við það sérstaka sem staðurinn hefur; er að auk stærðarinnar hafa sumar þessara plantna meira en 300 ára líf. Að baki „stóra manninum“ voru fleiri og aðrir stórmenni; kringlótt, há, af mismunandi litbrigðum af grænu. Innrammað sviðið var Cerro Grande litað í litum til að ljúka sýningu í þessum skógi risakaktusa.
Við kvöddum íbúa Arroyo Seco og hófum heimkomu okkar til San José, en ekki áður en við nýttum tækifærið og keyptum smá minjagrip af risakaktusunum. Í varaliðinu er hægt að fá sjampó, krem og nokkrar aðrar snyrtivörur unnar með afleiðum af kaktusa, kryddjurtum og öðrum náttúrulegum efnasamböndum.
Þegar við fórum eftir Federal 57 gátum við fjarri lagi gert ljós San José og nokkra flugelda; Iturbide fagnaði. Svo eftir að hafa skilið ferðatöskurnar eftir á hótelinu tókum við síðustu gönguna um götur þess og kvöddum fallegu sóknina sína, rólegu göturnar og óvæntu ævintýrið okkar í norðaustur Guanajuato.
