Riviera Maya er einn heillasti áfangastaður í Mexíkó. Kynntu þér það!
Ég fann loksins staðinn. Hópur fólks stofnaði hring til að taka þátt í a helgisiði maya mjög mikilvægt. The sjaman hafði umsjón með hreinsun ferðamanna með bænum og reykjum áður en hann kom inn í cenote, þar sem hvert og eitt af þessu er fyrir Maya dyrnar að undirheimum, gátt þar sem lifandi verur geta átt samskipti við goðsagnakenndar verur sínar með helgisiðum og fórnum, svo það er nauðsynlegt að fara í „hreinna ástand“ “.
Eftir þessa athöfn grípum við til aðgerða. Einn metra og einn metra gat í gólfinu var inngangur að Cenote del Jaguar, nefndur vegna ljósáhrifanna sem myndast af ljósinu sem kemst inn um innganginn inn í algjört myrkur hellisins. Með sérstökum búnaði til að rappa niður, lækkaði ég 13 metra niður að vatninu, eins svalt og það var kristaltært. Að fara frá ljósheiminum í næstum algjört myrkur cenote er undarleg upplifun. Það er þess virði að staldra við á miðri leið til að venjast útsýninu og verða meðvitaður um að þú hangir í miðju stóru holrými en botn þess er vatn og aðeins stór kalksteinshvelfing fyrir ofan það. Það er skemmtilegt.
Þegar fyrir neðan svifu nokkur dekk til að sitja og njóta svo tignarlegrar útsýnis. Botninn var um 30 metrum meira!, Með hreinu og kristalluðu vatni.
Til að komast út voru tveir kostir, sá fyrsti og ævintýralegri var að klifra upp tréstiga upp á yfirborðið (einnig tryggt með beisli). Hinn, þægilegri, er að toga af tveimur eða þremur Maya sem hjálpa hver öðrum með kerfi trissna sem kallast: "Maya lyftan".
Með annarri stuttri göngutúr um frumskóginn, sem hættir aldrei að vera sérstök upplifun, náði ég annarri hátíðarstund, þessi, ólíkt þeim fyrri, var opin og líktist frekar hringlaga lóni. Þessi staður er þekktur sem Cayman Cenote, fyrir dýrin sem búa í því. Hvelfingin var ákaflega blár á himninum og tvær zip línur um 100 metrar og fóru yfir hana frá hlið til hliðar. Að fljúga yfir cenote er líka eitthvað einstakt (jafnvel meira að vita að það er byggt af sumum alligators). Með belti og sérstökum búnaði festi ég mig við kapalinn og stökkið í tómið lét trissuna byrja að suða, ég fann loftið í andlitinu og vatnið þjóta undir fótum mér. Skyndilega var draumurinn um flug rofinn með bremsunni sem púðar komu, hinum megin við cenote.
Til að breyta flutningsmáta og gera þetta sannarlega fullkomið ævintýri fórum við í kanó til að fara yfir lónið í átt að samfélaginu. Það gladdi mig að vita að við ætluðum beint í borðstofuna.
Eftir klukkutíma eldamennsku neðanjarðar var hefðbundinn cochinita pibil um það bil að grafa upp og bera fram. Nokkrar konur klæddar í dæmigerðar hipil tilbúnar korntortillur sínar og ferskt hibiscus og tamarindavatn.
Frá borðinu mátti sjá lónið. Áður en hann bar fram matinn stóð annar sjaman fyrir framan altari skreytt með plöntum, lituðum kertum og kópalokki til að blessa þau. Við the vegur, cochinita hafði sérstakt bragð sem ég hafði aldrei smakkað áður, kjötið var ákaflega meyrt. Ljúffengur örugglega.
Fólkið í Pac-Chén brosir alltaf. Getur verið að þeir hafi fundið jafnvægið á milli hefðbundins kerfis síns (kornakra, hunangs og kola) og nútímalífs líkans um vistvæna ferðamennsku, sem veitir þeim rólegt og hamingjusamt líf? Undir þessari stjórn leiða þeir sjálfbjarga samfélag, langt frá boltaleikjum og fórnum forfeðra sinna, en nálægt fyrirmynd sem virðist vera tilvalin frammi fyrir kerfi sem hefur tilhneigingu til að fella þá á verðinum að rífa sig upp úr menningu þeirra.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
