Á bökkum þessarar voldugu áar grænbláu vatnsins, afurð kalkkenndra steinefna sem leyst eru í þeim, búa nokkur frumbyggja Tzeltal samfélög. Það er þar sem saga okkar gerist ...
ferð þín beindist að þremur af þessum samfélögum sem skína fyrir náttúrulegan og menningarlegan auð sinn: San Jerónimo Tulijá, San Marcos og Joltulijá. Þau voru stofnuð af Tzeltales frá Bachajón, Chilón, Yajalón og fleiri stöðum, sem í leitinni að landi til að rækta, ala upp dýrin og setjast að hjá fjölskyldum sínum, fundu kjörinn stað til að búa á árbakkanum. Það má segja að þremenningarnir séu ungir íbúar, þar sem þeir voru stofnaðir frá 1948, ekki menningarsaga íbúa hennar sem nær aftur til forna tíma.
San Jerónimo Tulijá, þar sem vatnið syngur
Þangað til fyrir aðeins þremur árum tók að ná þessu svæði frá Palenque um það bil tveimur klukkustundum, þar sem vegurinn sem í orði átti að tengja frumskógssamfélögin við Suðurlandsmörku þjóðveginn, í miðri sveig, breyttist í krækilegan moldarveg. Eins og er hefur ferðinni verið fækkað í eina klukkustund þökk sé því að vegurinn hefur verið malbikaður og það eru aðeins nokkurra kílómetra bil frá beygjunni við Crucero Piñal til San Jerónimo.
Það er dapurlegt að sjá að það sem áður var ótamin frumskógur, í dag hefur verið breytt í hlaði. Maður jafnar sig aðeins þegar hann sér að samfélögin vernda ennþá og kóróna þorpin sín, fjöll sem springa af lífi. Gististaðir sem hafa haldist frumskógur, kannski vegna heilags eðlis þeirra sem lifandi fjalla, vegna erfiðleika búskaparins eða vegna samblanda af hvoru tveggja. Í þessum fjöllum eru þúsundir dýrategunda eins og sarahuato-apinn, jagúarinn, hinn ógurlegi Nauyaca-snákur og tepezcuincle, sem fólk veiðir venjulega í matinn. Það eru líka risatré eins og chicle, ceiba, mahogany og maur, síðastnefnda tréð sem marimbas er búið til úr. Tzeltalarnir fara á fjöll til að veiða og safna villtu grænmeti eins og chapay, ávöxtum þyrnum lófa sem ásamt tortillum, baunum, hrísgrjónum, kaffi og kjúklingaeggjum, eru grunnurinn að mataræði þeirra.
Koma til San Jerónimo ...
Við komum á kvöldin þegar hin mikla nætursinfónía, alltaf ný og ókláruð, var þegar komin lengra. Þúsundir kvikkandi krikkets búa til laglínu sem þróast í ófyrirsjáanlegum öldum. Bak við tófurnar heyrast, þeim líkar þrjóskur bassi, syngja með djúpri rödd og látum takti. Allt í einu heyrist kraftmikill öskur sarahuato eins og andsetinn einsöngvari.
San Jerónimo er samfélag með glæsilega náttúrufegurð sem býður upp á þrotlausa umhugsun meðan hlustað er á afslappandi söng vatnsins. Tulijá fossarnir eru aðeins 200 metrum frá aðaltorginu. Til að ná til þeirra verður þú að fara yfir lítið lón sem þjónar, nú þegar hitinn þrýstir, sem samkomustaður fólks á öllum aldri. Hinn tatiketic (eldri menn í samfélaginu) koma til að baða sig eftir vinnu sína á akrunum; Börn og ungmenni koma líka sem eru alls ekki meðvituð um takmarkanir þeirra sem búa í borginni og þurfa að vera heima; konur fara að þvo föt; og allir búa saman og njóta ferskleika vatnsins. Um mitt vor, þegar áin er á lágu stigi, er mögulegt að fara yfir þröskuld hálfvatns trjáa, spunalegra trampólína unga fólksins og síga í gegnum fallegu bláu og hvítu fossana.
Bethany Falls
Um það bil einn kílómetri frá San Jerónimo, þar sem farið er yfir fjölmarga báta fulla af ticks sem einu sinni í líkama okkar reyna að passa á staði þar sem sólin sjaldan lendir í okkur, það eru þessir fossar. Þeir eru sýnishorn af því sem Agua Azul hlýtur að hafa verið - nokkra kílómetra niðurstreymis - fyrir innrás ferðamanna. Hér sameinast bláa vötnið í Tulijá ánni með köldu vatni læksins sem kallast K'ank'anjá (gulur áin), en gullinn litur hans er fenginn úr mosunum sem fæðast á hvítum steinum neðst, sem eru í snertingu við glóandi sólar breytist í ákafan gulbrúnan lit. Í þessari paradís, þar sem kyrrðin ríkir, má enn sjá par af tukaníum sveipa öskrandi og þunga gogga í loftinu, meðan þeir synda í djúpu laugunum þar sem vatnið hvílir áður en óbætanlegt fall þess.
Náttúruleg brú
Það er önnur síða sem ekki má missa af í þessar áttir. Hér lagði kraftur Tulijá leið í gegnum fjall, frá efri hluta þess sérðu á annarri hliðinni ána sem ræðst að veggjum hennar til að komast inn í það og hins vegar vatnið sem með greinilegri ró kemur út úr helli eftir leið þess . Til að komast að hellinum fórum við niður bratta hlíðina og eftir endurnærandi köfun tileinkuðum við okkur að dást að staðnum. Neðan frá er útsýnið eins gáfulegt og að ofan, vegna þess að maður getur ekki gert sér grein fyrir því hvernig göng voru mynduð í gegnum slíka massa steina og bursta.
Aftur í San Jerónimo beið okkar súkkrauð plata af blíður baunum með chapay ásamt nýgerðum tortillum heima hjá Nantik Margarita. Nantik (hugtak sem þýðir „móðir allra“, gefið konum fyrir aldur og verðleika af samfélaginu) er góð og brosmild kona, sem og sterk og greind, sem tók vel á móti okkur á heimili sínu.
San Marcos
Ef við tökum þetta örsvæði þriggja samfélaga eins og þau byggju líkama árinnar væri San Marcos við fætur þeirra. Til að komast þangað förum við sama moldarveginn sem liggur til San Jerónimo frá Crucero Piñal áleiðis norður og aðeins 12 kílómetra frá hlaupum við inn í samfélagið. Það er miklu minni ranchería en San Jerónimo, kannski af þessum sökum er persóna og umhverfi staðarins litið meira saman við náttúruna í kring.
Í húsunum eru blómstrandi girðingargirðingar fyrir framhliðunum þar sem húsdýr laumast út. Bestu vinir mannsins eru kjúklingar, kalkúnar og svín, sem ganga frjálslega um götur og hús.
Í félagsskap óþreytandi leiðsögumanna okkar og vina, Andrésar og Sergio, fórum við að uppgötva leyndarmál þeirra frá og með fossunum. Í þessum hluta eykst rennsli þess verulega þar til það nær meira en 30 metra breidd, sem torveldar aðgang að fossunum. Til að komast að þessum tímapunkti þurftum við að fara yfir það og stundum var það nálægt því að draga fleiri en einn, en sjónarspilið sem beið okkar var vel þess virði.
Fyrir framan risastóra klettamyndun sem var vandlega skorin af vatninu og hermir eftir fermetrum útlínum Maya-pýramída sem gleyptur er af fjallinu, er stærsti fossinn á svæðinu. Hann hleypur sér hátt niður úr hæðunum og býr til þula sem gerði dýfu okkar í laugunum á undan fossinum að endurnýjun upplifunar til að takast á við erfið skil aftur yfir ána.
Til að ljúka heimsókn okkar til San Marcos förum við þangað sem vor hennar fæðist. Stutta ferðin frá samfélaginu er í gegnum læk sem er klæddur með fljótsniglum sem kallast puy og fólk eldar venjulega með laufum. Í skjóli með risa lífrænum kúplum sem veita raka skugga, prýddum blómum eins og brönugrösum, brómelíum og öðrum plöntum sem sýna mjög langar loftrætur sem fara frá hæð til jarðar, komum við að staðnum þar sem vatnið sprettur. Rétt þar er hæsta tréð sem við sáum, risastórt þak upp á um það bil 45 metra hæð, sem ekki aðeins mælir með virðingu fyrir stórkostlegri stærð þess, heldur fyrir beittu keilulaga þyrnana á skottinu.
Joltulijá, uppruni
Joltulijá (höfuð ána kanína) er þar sem uppspretta lífsins sem viðheldur kjarna Tzeltal stofnanna sem við heimsækjum er fæddur: Tulijá áin. Það er um 12 km suður af Crucero Piñal og líkt og San Marcos er það lítill bær sem hefur náð að varðveita jafnvægi sitt við náttúruna. Aðaltorgið er prýtt af þremur minjum um náttúruna, nokkur ceibatré sem bjóða gestinum ferskan skugga.
Til þess að hafa frjálsan aðgang að samfélaginu er nauðsynlegt að fara til yfirvalda, aðal tatiketik, til að biðja um leyfi. Með hjálp Andrésar, sem starfaði sem þýðandi okkar þar sem fólk talar litla spænsku, fórum við með Tatik Manuel Gómez, einum af stofnendum, sem veitti okkur hjartanlega leyfi, bauð okkur að fylgja sér meðan hann starfaði og sagði okkur frá tilefninu í að hann var handtekinn af hefðbundnum yfirvöldum fyrir að framleiða fínan (reyk áfengi) og fékk sem refsingu áfram bundinn í heilan dag upp á tréð.
Frá miðju samfélagsins er staðurinn þar sem áin fæðist í um það bil kílómetra fjarlægð og fer yfir nokkra kornakra og lóðir í frjósömum löndum fjörunnar. Allt í einu endar lóðirnar við hlið fjallsins því það er bannað að höggva fjallið og synda á þeim stað þar sem vatnið flæðir. Svona milli trjáa, steina og þagnar opnar fjallið litla kjaftinn til að leyfa vatninu að flýja úr djúpum innyflanna. Það kemur mjög á óvart að sjá að svona hófstillt opnun gefur tilefni til svo tignarlegs fljóts. Rétt fyrir ofan munninn er helgidómur með krossi þar sem fólk framkvæmir athafnir sínar, gefur töfrandi og trúarlegan blæ á svo auðmjúkum stað.
Örfá skref frá upptökum opnast samfélagslónin á árbotninum. Þessi lón eru teppalögð af vatnaplöntum sem skreyta botn þeirra og bakka og hafa sérstakan sjarma sem finnst ekki neðar. Vökvinn er með frábæra skýrleika sem gerir þér kleift að sjá botninn frá hvaða sjónarhorni sem þú lítur á hann óháð dýpt. Einkennandi grænblár áin er minni en blandast saman við alls kyns grænleit blæbrigði sem eru dæmigerð fyrir plönturnar og steina í jörðu.
Þannig náum við hápunkti útsýnis okkar yfir fallega Tzeltal svæðið í Tulijá ánni, þar sem andi hjartans og náttúrunnar standast enn tíma, eins og eilífur söngur vatnsins og sígrænu lauf trjáa.
Tzeltalarnir
Þeir eru þjóð sem hefur staðið gegn öldum og hefur haldið lífi í tungumáli sínu og menningu, í stöðugri hreyfingu og umbreytingu, barist á milli arfgengrar hefðar og fyrirheita um nútíma og framfarir. Uppruni þess vísar okkur til forna Maya, þó það sé einnig hægt að líta á tungumál þeirra - hlaðinn stöðugum skírskotunum til hjartans sem uppspretta persóna og visku - lítil Nahuatl áhrif. „Við erum afkomendur Maya,“ sagði Marcos, aðstoðarframkvæmdastjóri San Jerónimo menntaskólans okkur stoltur, „þó þeir hafi haft mikla vitund, ekki eins og við.“ Þannig að upphefja þá sýn á nokkuð hugsjónaða lotningu sem mörg okkar hafa gagnvart Maya.
Heimild: Óþekkt Mexíkó nr. 366 / ágúst 2007
