Ferð um götur sögulega miðbæjarins, sem UNESCO viðurkennir sem heimsminjaskrá, gerir þér kleift að dást að stórkostlegum arkitektúr nýlendubygginga sinna, auk þess að gæða sér á stórkostlegri matargerð Queretaro.
Gáttin til norðurs og vegamóta, hefðbundin að eðlisfari, næstum stóísk en með meðfæddar sögupersónur, með barokksál, nýklassískt andlit, rafeindahjarta og Mudejar endurminningar, Santiago de Querétaro, höfuðborg samnefnds ríkis og menningararfs mannkyns, heldur með vandlætingu óbilandi fortíð hans, Nýja Spánararfi og mexíkósku stolti. Miðlæg staðsetning þess og frábærar samskiptaleiðir auðvelda helgarheimsókn.
FÖSTUDAGUR
Þegar við yfirgefum Mexíkóborg við Pan-American þjóðveginn, á rúmum tveimur klukkustundum, höfum við í huga hina gífurlegu STÖTU CACIQUE CONQUISTADOR CONÍN, Fernando de Tapia, sem býður okkur velkominn í „frábæran boltaleik“ eða „stað klettanna“ “. Við vísum að sjálfsögðu til borgarinnar Santiago de Querétaro.
Okerljós kvöldsins lýsir upp turnana og hvelfingar sögulega miðbæjarins, þannig að við förum inn í þröngar götur bleiku námunnar í leit að gistingu. Þrátt fyrir að í borginni sé fjöldi hótela fyrir alla smekk og fjárhagsáætlanir ákváðum við MESÓN DE SANTA ROSA, sem er staðsett í gömlum byggingu sem að utan lítur út eins og „brennda gáttin“, þekkt sem slík vegna þess að hún kviknaði árið 1864 .
Til að teygja lappirnar aðeins og byrja að röfla yfir fallegu bleiku námunni og blöndunni af barokk- og nýklassískum Queretans, fórum við yfir götuna og lentum í PLAZA DE ARMAS, en aðalpunkturinn hennar er FUENTE DEL MARQUÉS, þekktur af sumum sem „Gosbrunnur hundanna“, þar sem fjórir hundar skjóta vatnsþotum í gegnum trýni sína, hvor á sinn hlið. Í kringum torgið finnum við byggingar eins og PALACIO DE GOBIERNO, sem var hús frú Josefa Ortiz de Domínguez, Corregidora, og þaðan var tilkynnt að uppreisnarsamráðið hefði verið uppgötvað og CASA DE ECALA sem kemur okkur á óvart með því Barokk framhlið og svalir hennar með handrið úr smíðajárni. Andrúmsloftið á föstudagskvöldinu er hvasst og það er ekki óalgengt að sjá tríó gleðja rómantísku vegfarendur, eða trúbador syngja fyrir hóp stráka.
Í kringum torgið eru nokkrir veitingastaðir undir berum himni þar sem nýlendubragðið er ruglað saman við ilminn af mexíkóskum mat, ostum og vínum sem fylgja gítargallanum sem heyrist í einhverju horni. Svo við búum okkur undir kvöldmat og byrjum á hefðbundnum gorditas de mola. Við nutum góðs rauðvínsglas undir PORTAL DE DOLORES ásamt flamenco tónlist og „tablao“. Það er þegar orðið seint og við hættum til hvíldar, því á morgun er mikið að fara.
LAUGARDAGUR
Við fórum mjög snemma til að nýta okkur svalinn á morgnana. Við fáum okkur morgunmat enn einu sinni á torginu þar sem valkostirnir eru allt frá fráskildum eggjum til kjötskurðar, sem fara í gegnum dæmigerða pozole.
Þegar orkan hefur verið endurheimt, tökum við Venustiano Carranza götu þar til við komum að PLAZA DE LOS FUNDADORES. Ef þú ert áhorfandi munt þú taka eftir því að við höfum klifrað. Við erum efst í CERRO EL SANGREMAL, þar sem saga borgarinnar hefst, því samkvæmt goðsögninni var þetta þar sem Santiago postuli birtist með krossi á meðan barist var milli Chichimecas og Spánverja, eftir það sá fyrrnefndi gaf upp vörn sína. Á þessu torgi eru tölur fjögurra stofnenda. Framkvæmdirnar sem við höfum fyrir okkur eru TEMPEL OG SAMNINGUR LA SANTA CRUZ, stofnaður í lok 17. aldar og þar sem FIDE áróðursskólinn var stofnaður, sá fyrsti í Ameríku, þaðan sem friðararnir Junípero Serra og Antonio Margil de Jesús komu til andlegu landvinninga norðursins. Hægt er að heimsækja hluta gamla klaustursins, þar á meðal garðinn með krossatrénu frægu, eldhúsinu, matsalnum og klefanum sem þjónaði sem fangelsi fyrir Maximilian frá Habsburg.
Við förum frá Santa Cruz og komum að FUENTE DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR þar sem sögð er saga kynningar vatns í borgina. Við förum um jaðargirðingu klaustursins og komum að PANTEÓN DE LOS QUERETANOS ILUSTRES, sem er staðsett í því sem var hluti af garði trúarbyggingarinnar. Hér eru leifar Corregidores Don Miguel Domínguez og Doña Josefa Ortiz de Domínguez, auk uppreisnarmannanna Epigmenio González og Ignacio Pérez. Fyrir utan pantheonið er sjónarhorn þaðan sem þú hefur forréttindaútsýni yfir AQUEDUCT, mikið vökvaverk sem varð táknmynd borgarinnar. Það var framkvæmt af Don Juan Antonio de Urrutia y Arana, markaðsfyrirtæki Villa del Villar del Águila, milli 1726 og 1735, til að koma vatni til borgarinnar að beiðni Capuchin nunnanna. Það samanstendur af 74 bogum meðfram 1.280 metrum.
Við förum niður frá Sangremal meðfram Independencia stræti, stefnum vestur og í númer 59 er CASA DE LA ZACATECANA MUSEUM, 17. aldar hús sem fær nafn sitt af þekktri þjóðsögu sem veitir sál á þessum götum. Innandyra höfum við gaman af málverkum, húsgögnum og söfnum nýrrar spænskrar listar. Við höldum ferð okkar áfram og komum að horninu á Corregidora Avenue. Við erum í PORTAL ALLENDE og fyrir framan okkur, yfir leiðina, er PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, endurgerð fyrir nokkrum árum.
Við höldum áfram á Corregidora og komum að SEM FRANCISCO SEM FRANCISCO, sem var stofnað árið 1550. Musterið er með nýklassískum steindyrum, þar sem meginþátturinn er léttir Santiago Apóstol, verndardýrlingur borgarinnar. Að innan státar edrú stíll hans frá fallegum sölubásum hákórsins og stórkostlegum ræðupúlti. Fyrra klaustrið hýsir REGIONAL MUSEUM OF QUERÉTARO, nauðsynlegt til að skilja sögu ríkisins. Fornleifarýmin og indversku bæirnir Querétaro gefa okkur sýn á árþúsundahefðina og í vefherberginu drekkum við í okkur boðun fagnaðarerindisins og fræðumst um sögu höfuðstöðva byggingar safnsins.
Við fórum út með aldirnar og ekkert betra að melta söguna en ZENEA GARDEN, sem er staðsett hinum megin við götuna. Það skuldar nafn sitt landstjóranum Benito Santos Zenea, sem gróðursetti nokkur af trjánum sem enn skyggja á námusöluturninn og 19. aldar járnbrunninn ásamt gyðjunni Hebe. Alltaf uppteknir boleróar, eilífir lesendur morgunblaðsins og börn sem flögra um blöðruna, setja miðgarðinn. Við gengum meðfram Avenida Juárez og blokk seinna komum við að TEATRO DE LA REPÚBLICA, vígð árið 1852 sem Teatro Iturbide. Inni í innréttingum sínum í frönskum stíl getum við enn heyrt drauga Maximiliano og bardaga fyrir dómstól hans, dívuna Ángela Peralta og uppnám varamanna sem boðuðu stjórnarskrána frá 1917.
Til að borða án þess að missa bragðið af Queretaro, snerum við horninu og settumst að í LA MARIPOSA RESTAURANT, með mikilli hefð og þar sem að mínu mati eru borðaðar bestu enchiladas í Quereta og bragðmesti ísinn af mantecado. Við biðjum um að þessi taki í burtu, þar sem göngutúra nýtur sín betur.
Og svo, gangandi, höldum við áfram til vesturs, á Hidalgo Avenue. Án þess að flýta okkur fylgdumst við með nýlenduhliðunum með konunglegum hliðum með fölsuðum járni og við náðum Vicente Guerrero stræti og beygðum til vinstri; fyrir framan okkur erum við með CAPUCHINAS TEMPLE og klaustur þess, sem nú hýsir CITY MUSEUM, með varanlegum sýningum og rýmum til listsköpunar og miðlunar. Við höldum áfram í sömu götu og komum að GUERRERO GARDEN, með risastórum lárviðum sem eru með útsýni yfir BORGARHALFIN. Á horni leiða Madero og Ocampo er CATHEDRAL, TEMPLE OF SAN FELIPE NERI. Hér fagnaði Don Miguel Hidalgo y Costilla vígslu- og blessunarmessunni, enda prestur í Dolores. Oratorium musterisins er breytt í PALACIO CONIN með ríkisskrifstofum.
Á Madero, í átt að austri, finnum við okkur í TEMPLE OF SANTA CLARA, byggð í byrjun 17. aldar undir merkjum Don Diego de Tapia, sonar Conín. Ekkert er eftir af klaustrinu en inni í musterinu er ein mikilvægasta barokkskreyting landsins varðveitt. Það er nauðsynlegt að setjast niður til að dást að hverju smáatriði í altaristöflunum, ræðustól, háum og lágum kórum. Á GARÐI SANTA CLARA er FUENTE DE NEPTUNO, með meira en 200 ár, og ein húsaröð við Allende götu, við dáumst að öðru sýnishorni af mexíkóskum barokki: TEMPELIÐ OG BÚNAÐUR SAN AGUSTÍN. Kápan líkist altaristöflu með Solomonic dálkum sem ramma inn Lord of the Cover. Hvelfingin, skreytt bláum mósaíkmyndum og sex fígúrum tónlistarengla í frumbyggjum, er aðdáunarverð. Á annarri hlið musterisins, í því sem áður var klaustrið, er QUERÉTARO ART MUSEUM. Með opinn munninn aðdáunarlega er okkur kynnt klaustrið, með svo miklum skrauti að það er nauðsynlegt að staldra við til að túlka sveiflukenndu hornhornið, fígúrurnar með svipmiklu andlitið, grímurnar, súlurnar og öll táknmyndin sem umlykur okkur án þess að láta okkur anda. Eins og það væri ekki nóg, hýsir safnið myndasafn með undirskriftum eins og Cristóbal de Villalpando og Miguel Cabrera, meðal margra annarra.
Þegar við snúum aftur eftir götunni vitum við, með fyrirfram leyfi, CASA DE LA MARQUESA, virðulegu höfðingjasetri í dag breytt í lúxus hótel. Á Corregidora klifrar Libertad gangbrautin, full af handverki, úr silfri, kopar, Bernal vefnaðarvöru og auðvitað Otomi dúkkur. Enn og aftur lendum við í Plaza de Armas og tökum Pasteur götu. Ein húsaröð í burtu stendur TEMPELINN í SAMBANDI GUADALUPE með tveimur turnum sínum í þjóðlegum litum. Að innan þökkum við nýklassískt skraut og líffæri þess framleitt af arkitektinum Ignacio Mariano de las Casas. Á torginu sem er fyrir framan sjóða pottarnir með piloncillo hunangi og bíða eftir að buñuelos fari í ljúfa baðið sitt. Við teljum ekki rétt að láta kleinuhringina bíða, svo við förum að vinna.
Við komum aftur að Cinco de Mayo götunni og niður á við finnum CASONA DE LOS CINCO PATIOS, byggt af greifanum í Regla, Don Pedro Romero de Terreros, aðdáunarvert fyrir leiðir sínar sem tengjast innréttingunni. Við borðum kvöldmat á SAN MIGUELITO veitingahúsinu þínu og til að ljúka deginum njótum við drykkjar á LA VIEJOTECA með gömlu húsgögnunum sem innihalda fullt apótek.
SUNNUDAGUR
Við borðum morgunmat fyrir framan Corregidora garðinn, sem á þessum degi hefur dæmigert héraðs andrúmsloft.
Ein húsaröð norður er TEMPLE OF SAN ANTONIO, með fallega torgið fullt af sóknarbörnum. Í efri hluta kirkjuskipsins stendur upp úr, á skreytingunni í rauðu, hið monumental gullna orgel.
Við gengum eina húsaröð við Morelos stræti og komum að TEMPLO DEL CARMEN, byggð á 17. öld. Við komum aftur um Morelos, Pasteur og 16. september, þar til við komum að TEMPLE OF SANTIAGO APÓSTOL og gömlu skólunum í San Ignacio de Loyola og San Francisco Javier, með klaustur í barokkstíl.
Með bíl var haldið til CERRO DE LAS CAMPANAS, sem var lýst yfir sem þjóðgarður og þar sem á 58 hekturum sínum er nýgotnesk kapella byggð árið 1900 að skipun keisara Austurríkis og þar sem sumar legsteinar sýna nákvæmlega staðinn þar sem Maximiliano var skotinn. af Habsburg og hershöfðingja hans Mejía og Miramón. RÉTT hérna kynnir SAGASTAÐASAFNI okkur yfirlit yfir íhlutun Frakka og ytra byrði hennar, með bekkjum og leikjum, sem gerir það að kjörnum stað til að hvíla með fjölskyldunni.
Á Ezequiel Montes leiðinni komum við að MARIANO DE LAS CASAS torginu, þaðan sem útsýnið er ánægjulegt með SANTA ROSA DE VITERBO TEMPLE AND CONVENT, með skýr Mudejar áhrif. Innrétting þess er annað ótrúlegt dæmi um ríkidæmi mexíkóska barokksins, með sex gullnu altaristöflum frá 18. öld og myndrænu safni sem vert er að þakka. Klaustur hans er frátekinn af skóla og það er aðeins hægt að heimsækja hann í vikunni.
Í gáttum torgsins eru nokkrir veitingastaðir þar sem við ákváðum að halda okkur til að borða og njóta þannig nærveru musterisins.
Við förum niður Avenida de los Arcos að EL HÉRCULES VERKSTÆÐINN, sem á uppruna sinn árið 1531 með stofnun hveitimyllu sem Diego de Tapia reisti. Um 1830 breytti Don Cayetano Rubio því í garn- og dúksmiðjuna sem starfar fram að þessu og vék fyrir stofnun bæjar með starfsmönnum sínum. Byggingin er af tveimur hæðum, í rafeindatækni, og á verönd hennar tekur stytta af gríska guðinu fagnandi.
Það er seint og við verðum að snúa aftur. Við vitum að við áttum langt í land og þar sem við sátum fyrir framhlið verksmiðjunnar urðum við ánægð með bragðgóðan handgerðan snjó. Ég kaus mantecado, bragðið sem fær mig til að finna enn um stund að ég er enn í Santiago de Querétaro.
