Stefnir í hjarta Bajío, þessi Sobre Ruedas tekur okkur um litla kannaða staði í Guanajuato-fylki, með óendanlegum þjóðsögum, byggingarskartgripum og náttúrugripum, til að ná hámarki í Aguascalientes, þar sem hefð og stækkun iðnaðar blandast í fullkomnu samræmi.
Stefnir í hjarta Bajío, þessi Sobre Ruedas tekur okkur um litla kannaða staði í Guanajuato-fylki, með óendanlegar þjóðsögur, byggingarskart og skartgripi, til að ná hámarki í Aguascalientes, þar sem hefð og stækkun iðnaðar blandast í fullkominni sátt.
Það var ekki enn morgunljóst þegar við tókum Mexíkó-Querétaro þjóðveginn vegna þess að við vildum ná fyrsta áfangastaðnum um hádegi, San José Iturbide, rúmlega hálftíma frá höfuðborg þess ríkis, en þegar í nágrannaríkinu Guanajuato. Eftir Santa Rosa Jáuregui og framhjá nokkrum iðnaðargörðum í Quereta förum við í átt að svonefndri „Puerta del Noreste“, meðfram veginum að San Luis Potosí.
ÓVENJULEG leið
Við þekktum ekki þennan hluta sem myndi taka okkur til bæjarins nálægt takmörkum Sierra Gorda og sem er enn lítið kannaður fyrir ferðaþjónustu, þó að hann hafi marga aðdráttarafl, bæði þéttbýli og fallegt. Þeir segja að árið 1752 hafi þáverandi erkibiskup í Mexíkó, Manuel Rubio y Salinas, kynnst staðnum í sálarheimsókn í sóknum norðaustur af erkibiskupsdæmi hans. Á leiðinni til San Juan Bautista Xichú de Indios -nú Victoria- tók bráðabirgðamaðurinn eftir fjölmörgum hverfum þessara landa. Þegar hann kom aftur tilkynnti hann Juan Francisco de Güemes y Horcasitas yfirkóng um nauðsyn þess að boða guanajuato svæðið og lagði til að reisa trúarlegt musteri, skipun sem yfirkóngurinn gaf út sama ár. Uppfyllingin átti sér stað þó til 5. febrúar 1754, dagsetning sem er opinberlega talin grundvöllur þáverandi „gömlu húsa“, í dag San José Iturbide.
MEÐ RYGGI VEGINNAR
Reyndar komum við að dyrum hótelsins Los Arcos skömmu eftir hádegi og þar beið okkar sem yrði leiðsögumaður okkar í tvo ákafa daga, Alberto Hernández, óþreytandi hvatamaður svæðisins. Án þess að eyða tíma, yfirgáfum við farangurinn okkar og eftir stutt snarl byrjuðum við ferðina með því að fara aðeins yfir götuna í átt að hinum tilkomumiklu Parroquia de San José, með nýklassískri byggingarlist og í gangi hennar með háum súlum með Korintískum höfuðborgum sem vekja upp Pantheon í Róm, við þakka tvær veggskjöldur, aðra með vígslunni „Til frelsarans Iturbide á aldarafmæli sigurgöngu hans í höfuðborg lýðveldisins. Einn af fáum bæjum sem ekki hafa gleymt minningu þeirra. San José de Iturbide, 27. september 1921 “, og önnur með upplýsingum um byggingu musterisins, eftir föður Nicolás Campa.
Í HÖGU UPPGÖNNUNAR
Frá því augnabliki tók Hernández, við stjórnun jafndægurs, okkur til að hitta handverksmenn á staðnum, til að sjá hvernig Gabriel Álvarez útbýr nýstárleg kerti sín, á óvæntan hátt tilbúinn, eða að Luz María Primo og Luis Paniagua sýnir okkur hvernig blýlituðu glerin þeirra virka.
Seinna nutum við dýrindis máltíðar þar sem dæmigerðar námuheilladísir ríkisins svaluðu matarlystinni sem fylltist af frábærum vanilluís kryddaðri með Celaya cajeta. Strax héldum við af stað til Tierra Blanca þar sem hinir frægu risastóru biznagas, tilkomumiklu kaktusar, rísa upp ögrandi í aldanna rás, sem þrátt fyrir tjón af völdum rándýra framandi plantna undanfarin ár, hernema enn stóran hluta þessara landa til aðdáunar erlend og eigin.
FLEIRI ÓVARNA
Morguninn eftir komum við aftur í nágrenninu þar sem enn voru ástæður fyrir undrun. Við heimsækjum Presa del Cedro, með sjaldgæfum steinmyndunum, sem er staður frá annarri plánetu og við höldum áfram að El Salto gljúfrinu, sem er sífellt vinsælli staður meðal unnenda jaðaríþrótta, þar sem mögulegt er að fljúga með fallhlífarstökki og æfa klifur. Auk þess að hafa fjölskyldu veitingastað sem þú getur séð glæsileika landslagsins næstum 180 gráður.
Stuttu síðar, um þröngan veginn sem tekur okkur að Cienaguilla, förum við inn á segulsvæði sem nær um fjóra km, þar sem þegar ökutækið er sett í hlutlaust hreyfist það án þess að flýta þar til það nær 80 km / klst. Auk þess, í full hækkun. Þetta er forvitnileg reynsla, sem vísindamenn geta kannski einhvern tíma skýrt.
Svona líður dagurinn og eftir heimsókn til tveggja græðara á staðnum sem útskýra fyrir okkur notkun lækningajurta og temacal á svæðisbundinn hátt höfum við engan tíma til að heimsækja draugabæinn, Mineral de Pozos, þar sem þeir voru kannaðir 300 jarðsprengjur á milli nítjándu og snemma á tuttugustu öld, en sem hefur gleymst. Við munum þegar skipuleggja heimsókn í framtíðinni, því þegar sólin rís verðum við að halda áfram í átt að San Miguel de Allende, aðeins 54 km í burtu.
Aftur á veginum
Meðfram ójafnri vegi milli fjalla lögðum við af stað til þessarar borgar sem er svo viðurkennd á heimsvísu fyrir yfirburði sína í byggingarlist, steinlagðar götur, varanleika hefða hennar, svo og héraðsheilla hennar í einstöku sambandi við heimsborgaralega andrúmsloftið, þar sem það hefur verndað marga rithöfunda. og plastlistamenn frá ýmsum heimsálfum, sem hafa fyllt veraldleg stórhýsi sín af málverkasöfnum, höggmyndum eða öðrum birtingarmyndum, auk þess að efla hvetjandi loftslag fyrir unnendur fegurðar í öllum hornum San Miguel de Allende.
Ég man enn þegar ég ætlaði í rútu til Guanajuato fyrir meira en 20 árum og það stoppaði stutt í töfrandi borginni. Galdurinn var slíkur að með töskuna mína á öxlinni datt ég niður og gleymdi að halda áfram fyrirhugaðri ferð, meðan ég ráfaði um húsasund, verönd hennar og torg, gekk inn í kirkjur hennar, tók ljósmyndir og fylgdist með hverju smáatriði, fram á nótt. Ég leitaði að öðrum flutningum og fullnægði að hluta hungri mínu í staðinn, ég hélt áfram þangað sem ég hafði gleymt að þeir biðu eftir mér. Þeir sem höfðu rekið mig í Central del Norte í Mexíkóborg og vinirnir sem myndu taka á móti mér í höfuðborg ríkisins höfðu áhyggjur af fjarveru minni. Daginn eftir, þegar ég hafði samband við þá, ávirtu þeir mig fyrir að vera auðmjúkur, en þeir skildu þá að ég hafði orðið ástfanginn, eins og svo margir aðrir, af San Miguel de Allende.
ALLTAF ÓMÁLAR
Hér staðfesti ég aftur að það tekur án efa langan tíma að kynnast þessari borg ofan í kjölinn. Hvaða segull dregur mig að Parroquia de San Miguel Arcángel, með tilkomumiklum nýgotneskum turni sínum, sjáanlegur frá hvaða punkti sem er og sláandi bleiku grjótnámsveggina, reistur á 18. öld. Ferðamenn sem hafa áhuga á listaverkum sem sýndir eru í galleríum eða handverk úr tini, bronsi eða gleri, auk keramik eða leðurvara, stoppa ekki í aðalgarðinum og í gáttunum í kring. Einnig eru veitingastaðir þess fullir með borðum sem snúa að götunni, með góðan matargerð.
Ég fylgist með og kem að Plaza del Templo de San Francisco, byggð í lok 18. aldar, og framhlið hennar er eitt af meistaraverkum Churrigueresque stílsins í landinu. Seinna uppgötvaði ég sögusafnið „Casa de Allende“, sem staðsett er í stórhýsi með alræmdri nýklassískri framhlið, þar sem hetja sjálfstæðisins, Ignacio Allende y Unzaga, fæddist. Það er nauðsynlegur staður til að heimsækja til að læra meira um borgina.
Það byrjar að rigna og ég ákveð að fara í stutta en lærdómsríka heimsókn til fyrstu blásnu glerverksmiðjunnar á svæðinu, Guajuve. Mitt í svo miklum hita, fyrir framan ofnana sem þeir draga fram efnið sem þeir búa til stykki með, metum við meira ótrúlega vinnu glerframleiðendanna. Það er átakanleg upplifun.
Síðan höldum við leiðinni áfram, að þessu sinni í átt að höfuðborg ríkisins, meðfram vegi fullum af sveigjum sem í skiptum fyrir spennuna býður upp á stórkostlegt útsýni yfir yfirgripsmikið landslag Bajío.
VÖLLUN milli gulla
Uppruni nafnsins, af Purépecha rótum, táknar forneskju þess. Í fortíðinni Cuanaxhuato eða „staður froska“, kom Guanajuato fram með sínum miklu höllum og stundum örsmáum torgum, með áhrif frá völundarhúsaborgum arabískra rótar Íberíuskagans, svo mikið að þegar við göngum um götur hans virðist sem við séum að gera það í gegnum gamla miðbæ Granada eða Malaga.
Hámark hennar sem námuvinnsluhjúpur átti sér stað um miðja 16. öld, þó það hafi ekki verið fyrr en 17. og 18. þegar það náði mesta uppsveiflu. Áður en þeir fóru inn í göngin sem leiða til hjarta borgarinnar, sem þeir gerðu á milli áratuganna 50-60 á tuttugustu öldinni, lögðu þeir samnefnda ána til að koma í veg fyrir skemmdir vegna flóða og auðvelda einnig umferð vegna hrikalegrar landafræði, við settumst að í Misión hótelinu, með aðlaðandi arkitektúr og byggðum í gamla bænum fyrrverandi hönnuðum San Gabriel de Barrera, frá 18. öld, þar sem hluti var endurreistur þar sem málverk og forn húsgögn eru sýnd og 17 garðar eru varðveittir til venja þess tíma. Þannig lokum við nóttinni, bara með stuttri göngutúr um staðinn, áður en við förum að sofa því við verðum að öðlast styrk fyrir þær löngu göngur sem áætlaðar eru í Guanajuato.
Í PLAZA DE LA PAZ
Þar bíður okkar Briseida Hernández, frá samræmingarstjóra ferðaþjónustunnar, sem mun leiða okkur í þessari innrás um söfn og síðar um neðanjarðarlestir, stórhýsi, musteri, húsasund eða markaði. Lýst yfir menningararfi mannkyns af UNESCO árið 1988, það er óumdeilanlega ein glæsilegasta borg okkar, með meira en tugi mikilvægra safna, þar af í ljósi þess að ómögulegt er að þekkja þau öll, völdum við Museo Casa Diego Rivera, þar sem hann fæddist. þennan ágæta málara og þar sem þeir sýna hundrað fulltrúa verka hans frá uppvaxtarárum hans og kúbistímanum. Þaðan förum við á XVII Century Site Museum, í klaustri fyrrum San Pedro de Alcántara klausturs, þar sem breytingar á stigi sem borgin hefur orðið fyrir á meðan hún var til staðar verða fyrir áhrifum, svo og byggingarstíl trúarbygginga á þeirri öld. . Að lokum síðdegis förum við á Alhóndiga de Granaditas byggðasafnið, einn nauðsynlegasta stað fyrir ferðamenn ef þeir vilja kafa í byggðasöguna.
GÖtur og þjóðsögur
Við tileinkuðum daginn eftir að túra sem mest um Guanajuato. Briseida leggur til að fara í Musteri San Cayetano, sem reist var á milli 1765 og 1788 af eiganda hinnar ríku La Valenciana námu, Antonio de Obregón y Alcocer. Áhrifamikill Churrigueresque barokk framhlið þess er bætt við glitandi gullið að innan, steinefnið sem altarin og altaristöflurnar voru smíðaðar með. Það er tvímælalaust skatt til ríkidæmis í gamla daga.
Þaðan förum við upp að útsýnisstaðnum þar sem minnisvarðinn um El Pípila stendur, reistur til heiðurs Juan José de los Reyes Martínez, sem framkvæmdi hetjulega athöfn 28. september 1810, í miðju sjálfstæðisstríðinu, með því að kveikja í hættu á hans líf dyrnar á Alhóndiga de Granaditas. Guanajuato má sjá héðan í allri sinni prýði, bæði á daginn og á nóttunni.
Við fórum niður um göngin að miðbænum og fengum okkur kaffi á einum af veitingastöðunum á Plaza de la Paz eða borgarstjóra, fyrir framan Basilica of Our Lady of Guanajuato. Seinna förum við í gegnum hinn fræga Callejón del Beso en við höldum áfram för okkar til Juárez leikhússins, vígður af Porfirio Díaz, og síðan leitum við að háskólabyggingunni með sínum stórmerkilega stigagangi, einu af táknum borgarinnar.
Einnig, með bíl, leiðir Briseida okkur að Paseo de la Presa, griðastað í friði í útjaðri og þaðan förum við til að sjá - ekkert að fara inn - nokkur þjóðsögur, þar sem, samkvæmt því sem þeir segja, eru draugar miklir og „hræða“. Svo við kveðjum Guanajuato, sem lætur þig alltaf langa í meira.
SKREF AÐ LEÓN
Fáir kílómetrar aðskilja svokallaða „leður- og skóhöfuðborg heimsins“ frá sögulegu höfuðborg ríkisins. Nútíma þess og stækkandi viðskiptaumhverfi kemur þó á óvart. Auðvitað nýtum við tímann til „trousseau“ og leggjum þaðan frá okkur með jakka, skó, töskur og allt magn af hlutum með þá sérkennilegu lykt af húðinni, allt keypt á frábæru verði. Alveg veisla fyrir vasabókina.
Langt ferð beið okkar aftur á þjóðveginum í átt að Aguascalientes, svo við seinkuðum ekki dvöl okkar til að koma fyrir miðnætti.
HEFÐ OG IÐNAÐUR
Bæði orðin bera kennsl á borgina Aguascalientes, þar sem varðveitt söguleg miðstöð hennar býður gestinum upp á ríka byggingar- og menningarhefð, en í kringum vel skipulagða jaðarhringi hennar og fyrsta flokks vegi hefur óteljandi iðnaðargörðum fjölgað. sem tryggja ekki bara þúsundir Aguascalientes mannsæmandi atvinnu, heldur einnig mikla fólksflutninga, sérstaklega ungs fólks sem hefur komið hvaðanæva af landinu í leit að betri lífsgæðum.
Í morgunferðinni um gamla svæðið er ekki hægt að missa af heimsókn í bæjar- og ríkisstjórnarhöllina, þar sem aðlaðandi framhlið rauða tezontle og veröndin tvö með meira en hundrað hálfhringlaga bogana vekur strax athygli.
Það er líka ánægjulegt að ganga í rólegheitum um aðaltorgið eða heimalandið, þar sem dómkirkja frú frúarinnar um upptöku Aguas Calientes stendur, með barokkhlið og reist á 16. öld, til að leita síðar að byggingum sem gerðar voru af þeim mikla Sjálfmenntaður byggingameistari, Refugio Reyes, eins og musteri San Antonio, Francia og París hótelin eða gamla Normal School. Sem frágangur gleymum við ekki menningarmiðstöðinni Los Arquitos, þekkt fyrir öldum sem Baños de Abajo, og var lýst sögulega minnisvarða árið 1990.
Í lok ferðar okkar förum við á nútímalegustu svæðin og við erum undrandi á „Discover“ vísindasafninu, með IMAX skjánum og gagnvirku skjánum, svo og þeim sem eru tileinkaðir verkum José Guadalupe Posadas, samtímalist eða byggðasaga. Þeir eru allir í toppstandi og eiga skilið dag í ferð okkar.
Við höfum ekki tíma til að kynnast umhverfinu og sitjum eftir með löngunina til að fara til Calvillo, vinsælt kallað „guava höfuðborg heimsins“, til Tolimique stíflunnar eða til El Ocote, fræg fyrir hellumyndir sínar. Það er ekki hægt að sjá svo mikið á viku og með þeim óskum snúum við aftur til Mexíkóborgar og förum framhjá borgum sem hvetja okkur, svo sem Lagos de Moreno, Silao, Irapuato, Salamanca eða Celaya, en sem eru nú þegar í bígerð í náinni framtíð.
RÁÐ FYRIR Góða FERÐ
Stór hluti þessarar leiðar er gerður á veggjöldum. Hins vegar á kaflanum milli San José Iturbide, San Miguel de Allende og borginni Guanajuato, verður ökumaðurinn að sýna mikla varúð í margföldu beygjunum, svo við mælum með að þú ferð helst á dagsbirtu.
Svæðið sem heimsótt er hefur alræmdan handverksbreytileika á afar sanngjörnu verði. Í Guanajuato finnurðu allt frá marglitum Mayólica keramikverkum - plötum, vösum, pottum, skálum eða blómapottum, meðal annars til skrautkerta, forvitnilegra höfuðskota eða sett af blásnum glerglösum með upprunalegum lögun og tónum. Ekki gleyma í Aguascalientes frægum slitnum dúkum eða dæmigerðum útsaumuðum blússum staðarins.
Og þegar þú snýr aftur til Mexíkóborgar, notaðu tækifærið til að kaupa Celaya sælgæti - kartöflur, oblátur eða kókadas - eða stoppaðu í útjaðri Irapuato, sem kallast viðeigandi "heimshöfuðborg jarðarbersins", þar sem þú munt finna sölubása með tilboðum af þessum fersku ávöxtum og einnig sem eftirréttur í súkkulaði og kristallaðist.
